A Igreja de Santa Maria in Cosmedin

A graciosa Santa Maria in Cosmedin, mais conhecida como Bocca della Verità, foi construída sobre um antiquíssimo templo, acusam as suas fundações, com blocos de tufo do rio Aniene. Sobre o templo tinha sido erguido um pequeno oratório, e sobre esta minúscula estrutura foi construída a igreja no ano de 782.

A igreja celebra a missa em ritual grego ficou conhecida como “Kosmidion” (“ornado”) pela riqueza da sua decoração. No final do século XIX, a sua fachada que tinha sido adaptada à “moda barroca”, foi restaurada e após à remoção dos elementos barrocos, voltou a ter a sua maravilhosa fachada medieval. Seu pórtico medieval com arcadas e prótiro é único na cidade de Roma.

Arquitetura e decoração de Santa Maria in Cosmedin

O campanário românico é do século XIII e possui sete andares de janelas bíforas e tríforas.
À direita da entrada, vemos um monumento do XIII século, dedicado ao camerlengo do papa Calisto II.

O interior é composto por três naves, dividida por colunas retiradas de monumentos antigos, que dão um charme especial à igreja. No alto da nave central, restos de afrescos dos séculos VIII – XII.

Fantástico o círio pascal, o baldaquino gótico e o pavimento cosmatesco. Um verdadeiro bombom para os olhos!

A peça principal da “Bocca della Verità”

À esquerda, a ultrafamosa Bocca della Verità. Colocada aqui em idade moderna, criou-se uma lenda segundo a qual o marido ou esposa que inserissem a própria mão no seu interior, mas não fossem fiéis, teriam a mão cortada! Interessante a decoração medieval do portão de entrada, mão de obra românica do Vêneto, do século XI.

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Uma boa dica para quem se apaixona pelos mistérios dos subterrâneos é a Basílica de São Nicolau em Cárcere.

A rua onde ela fica, a Via del Teatro Marcello, é uma das mais interessantes de Roma, pois começa com templos antiquíssimos – na verdade, fundações de templos republicanos no que os arqueólogos chamam de Area Sacra di Sant’Omobono, temos os Templo de Hércules, o Templo de Portunus, passando por antigas mansões-fortes medievais e vai até às construções de edifícios da prefeitura, realizados pelo Mussolini! É ú-ni-ca.

Relembro que a profissão de guia de turismo na Itália é regulamentada, portanto é necessário que o profissional escolhido seja um GUIA  – e não ACOMPANHANTE –  credenciado.

Basílica de São Nicolau

Aqui, contruída sobre três templos antigos, em 1128 foi construída a Basílica de São Nicolau em Cárcere.

A basílica é dividida em três naves com colunas de monumentos antigos (“colonne di spoglio“). O altar tem um afresco do século XIX, de Vincenzo Pasqualoni, que representa a Glória de Cristo entre a Virgem e São Nicolau.

O teto  da nave central possui três escudos: do Cardeal Martini (titular da igreja em 1865), de Pio IX (centro), o da igreja oriental (altar). Os afrescos da nave central são de Guido Guidi (1865-1866) e representam dez cenas da vida de São Nicolau.

Digno de nota é também o cucifixo (séc. XIV) no final da nave da esquerda, que, como afirma a inscrição da nave da direita, moveu os olhos durante uma missa celebrada por São Gaspar del Bufalo (sacerdote da ordem dos Missionários do Preciosíssimo Sangue) no final do século XIX.

A parte mais fascinante desta igreja são… os subterrâneos; para quem acompanha o blog, sabe que onde tiver uma escada para subterrâneos, eu vou descer e olhar!

A maquete que a associação cultural que cuida da igreja nos propõe nos serve de guia para quando estivermos nos subterrâneos.

O templo do lado Sul era dedicado à deusa do pantão romano, Esperança, e tinha sido construído no ano de 254 a.C.; o templo meio era dedicado à deusa Juno Sospita, construído em 147 a.C.; o templo do lado Norte era dedicado ao deus Jano e tinha sido construído em estilo jônico, no ano de 260 a.C., após a vitória contra os cartagineses, durante a primeira guerra púnica.

Nos subterrâneos é emocionante ver o antigo nível da estrada, os enormes blocos de tufo e travertino que sustentam a igreja, o pódio e as escadas do templo do lado Norte, colunas em peperino, além da capela bizantina do VII século.

Se  você gosta de subterrâneos, veja São Clemente,Via Appia, as catacumbas, Santa Cecília, Necrópole Vaticana…

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Santa Maria in Cosmedin, Templo de Portunus, Teatro Marcelo

Visitar o Monte Soratte é uma ótima ideia para quem vem à Roma procurando turismo religioso, trekking ou afrescos da Idade Média. É um lugar apaixonante e com ótima comida, a menos de uma hora de Roma.

No meio de uma planície encontra-se esta montanha de 693m de altura, um lugar que sempre foi considerado especial pelas culturas que viveram aqui perto, tanto que o primeiro templo no alto da montanha foi construído no II séc. a.C..

Essa mítica montanha tem também a ver com os afrescos da Capela de São Silvestro pois segundo uma tradiçao ligada à conversão do imperador Constantino ao cristianismo, o imperador sofria de lepra e seus médicos não sabiam mais o que fazer e sugeriam loucuras, como tomar banho no sangue de 40 crianças, coisa que o imperador não fez. E aí apareceram Pedro e Paulo num sonho num sonho do imperador, que diziam a ele de ir buscar Papa Silvestro que estava exiliado no Monte Soratte para curá-lo.

Constantino manda seus soldados buscarem o Papa, que volta e apresenta imagens dos santos aparecidos no sonho do imperador. Em seguida, o Papa é batizado por Silvestre e sua lepra é curada – contra toda a aprovação da corte imperial!

Daí à conversão do imperador e ao famoso “Edito de Constantino”, que liberava o culto aos cristãos foi tudo muito rápido.

No alto do Monte Soratte, com uma vista de tirar o fôlego a 360°C, encontra-se o que hoje é chamado o êremo onde o santo viveu durante o exílio e onde foi construida uma igreja dedicada a São Silvestre, que contém afrescos realizados entre os séculos XIII e XVIII.

Interessante o ciclo com estórias de Santa Bárbara, imagens de São Francisco e algumas imagens da Virgem com o menino Jesus.

Na cripta, maravilhoso capitéis românicos e imagens de São Silvestre e do Arcânjo Miguel.

Passei dois dias maravilhosos na casa de uma amiga que é de Sant’Oreste, a cidadezinha mais próxima, construída no Monte Soratte. Mas como fica muito perto de Roma, é possível realizar um bate-e-volta, com parada no caminho em tratoria típica.

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A importância de ver e caminhar sobre uma rua tão icônica quanto a Via Appia Antiga e tão importante para a Roma Republicana e sucessivamente para o Império Romano talvez não tenha sido devidademente sublinhada no post anterior, onde falo muito da beleza comovente desta antiga estrada de Roma, que hoje faz parte de um parque regional de 3400 hectares, instituido no ano de 1998.

Imaginem que no passado a maior parte dos transportes era feita no “lago” Mediterrâneo (o Mar Mediterrâneo era navegado como se estivessem em um lago, era a dimensão básica para o comércio na antiguidade) ou através dos rios.

A construção da Via Appia, apelidade de Regina Viarum – Rainha das Estradas na antiguidade, pela beleza dos monumentos que foram construidas às suas margens – iniciou-se no ano de 312 a.C. por ordem do censor Appio Claudio. Muito provavelmente ela foi traçada num percurso ainda mais antigo que ligava Roma à Colli Albani, que hoje chamamos “região dos Lagos” ou “Castelli“, ao sudoeste de Roma.

Esta estrada era larga o suficiente para que dois carros passassem nos dois sentidos sem problemas! Interessante e extremamente precisa e eficaz a sua construção, que previa o escorrimento da água para as bordas do basalto, que era perfeitamente cortado e montado e repousava sobre uma sólida estrutura de 1,5m de altura, constituida por pedras grandes, areia e cascalho e uma espécie de cimento.

Sucessivamente a estrada chegou em Capua, Benevento, Venosa, Taranto e finalmente Brindisi, onde tinha o principal porto que ligava Roma com ao Oriente.

A cada 8-9 milhas (1 milho romano = 1 482,5m) existia uma estação para trocar os cavalos para seguir viagem. O percurso que era percorrido em um dia era de 20-30 milhas.

Dado que nas leis antigas enterrar os mortos dentro do perímetro sagrado (“pomério”) era proibido, a construção de sepulturas nas estradas que levavam às províncias (“vie consolari”) era muito comum.

Entre  os II e IV séculos o início da Via Appia Antiga foi o lugar fundamental para a vida dos primeiros cristãos de Roma, pois lá existia um terreno onde estes eram enterrados numa zona destinada exclusivamente à pessoas que compartilhavam a mesma fé: isto é, as catacumbas ou cemitérios, palavra cuja etimologia nos faz retornar ao grego κοιμητήριον (koimētḕrion), “lugar de repouso”. Para os cristãos a morte já era um sono após o qual acordariam para a vida eterna.

Visitar a Via Appia Antiga hoje é uma enorme emoção para quem entendeu o seu significado; tão forte, ou até mais intenso do que o próprio Coliseu!

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Roma nível III, para quem já viu o básico de Roma, algumas partes dos arredores, como ÓstiaAntiga, Villa Adriana, Região dos Lagos e alguns museus além do Vaticano: você está pronto para ver mais uma curiosidade do mundo antigo: a discreta Mansão de Livia. Lívia foi a esposa do primeiro imperador, Augusto, e quando encontraram esta mansão do campo no século XIX, os arqeueólogos decidiram de chamá-la “de Livia” pois esta mansão tinha pertencido à sua família (lado paterno). Trata-se, então, de uma mansão do período republicano e esta é uma das razões que nos traz à esta zona, a somente a 20km de Roma.

« (…) Livia Drusilla, que depois do casamento chamou-se Augusta, quando tinha a data fixada do casamento com César, uma águia deixou cair no seu colo, intacta,uma galinha de um branco extraordinário, (…)este fato aconteceu  na mansão dos Césares ao longo do rio Tibre, no nono milho da via Flamínia, que por isso ficou conhecida como ad Gallinas…. »

Plinio, Historia Naturalis , XV, 136-137

 

 

 

Este post foi especialmente planejado para demonstrar a você as vantagens em se contratar um Guia de turismo em Milão.

 

 

Nós lá no alto do Duomo!

 

Olha que delícia que é ter dinheiro, como o Barão Giovanni Barracco (1829-1914), e gastar comprando obras de arte antigas: este ilustre senhor tinha uma paixão por arte grega e línguas mortas e fundou o Museu Barracco de Roma.

Circo do Maxêncio: Na Páscoa, adoro ir à Via Appia para tomar um vinho no gramado de monumentos antigos. Roma é muito isso, como Alice no País das Maravilhas, é uma inteira maravilha com zilhões de portas que nos levam a mundos antigos.

Já que do pobre Circo Máximo (Circo do Maxêncio) não sobrou nada além de um terreno irregular, determinado pelas atividades do antigo circo, mas de construção, nadinha mesmo, para ver muros importantes realizados em opus listatum do IV século d.C., a melhor coisa é fazer um pulo na Appia Antica; em várias ocasiões da vida, não nos resta nada além de ir à Appia e encher os olhos de beleza antiga.

Passeando por onde, antigamente, os cavalos corriam.

E será que Maxêncio teria pensado que um belo dia aviões passariam sobre o seu circo?

Para compreender as cidades italianas e seu patrimônio são necesessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.

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Do lado de fora da área arqueológica do Foro Romano fica a Coluna Traiana, uma das maiores obras de arte da antiguidade que sobreviveu aos tempos e chegou praticamente intacto até nós!

A coluna traiana e o foro mais precioso de todos foram realizados após à conquista da Dácia, que com suas jazidas de ouro trouxe uma imensa quantidade de riquezas para o império. Esta escultura foi feita nesta altura para sublinhar a grandeza da colina que foi desbancada para a construção deste foro e continha as cinzas do imperador na sua base. 

As imagens esculpidas na sua superfície são um verdadeiro documento sobre a estratégia da arte da guerra do tempo do imperador Traiano. A coisa mais difícil: temos que imaginá-la toda colorida, como foi realizada originalmente!

Do ponto de vista da História, vemos como funcionava uma campanha do exército romano no tempo de Traiano: desde a travessia do rio Danúbio sobre barcos, à construção da ponte sobre este rio (pelo Apolodoro de Damasco!), à como montavam o acampamento, aos sacrifícios aos deuses que eram realizados para consagrar o acampamento, à luta corpo-a-corpo, à prisão dos inimigos, os discursos do imperador, o imperador (que aparecem bem sessenta vezes representado!) discursando aos seus homens, até o assassinato do chefe dos dácios, Decébalo, sua decapitação e a prisão de seus filhos – nas 115 imagens realizadas.

Do ponto de vista artístico, é admirável a concepção de uma escultura deste gênero, a execução das cenas com seus personagens representados em diferentes planos no espaço, os ambientes em que foram posicionados os personagens, a fluidez e expressividade das cenas e representam um dos pontos altos da evolução da arte helenística.

Hoje convidamos você a conhecer um pouco mais sobre a arte das catacumbas, turismo de contemplação imperdível na Cidade Eterna.

Arte na aurora do Cristianismo