A Sepultura do padeiro Eurisace (Sepultura de Marco Virgílio Eurisace) e de sua esposa, Atistia, é uma das pequenas preciosidade de Roma. Trata-se de uma estrutura em mármore com 7m de altura e realizada em mármore travertino que nos conta as várias fases da preparação do pão.
Grudada nos Muros Aurelianos, mais precisamente no trecho de “Porta Maggiore”, onde bem 8 dos 11 aquedutos antigos entravam em Roma, encontramos a fabulosa sepultura.
Eurisace tinha sido um escravo grego que adquiriu a liberdade e, uma vez que se fez homem-livre iniciou a trabalhar como padeiro. Ele chegou a ter tanto sucesso com a sua profissão, inicialmente ganhando a licitação para fornecer o pão ao exército romano(!), que transformou-se em um verdadeiro empresário-padeiro e pode mandar construir uma majestosa tumba para sí e para a sua esposa de grandes proporções e relevos que contam o como fazia-se o pão.
Os relevos contam desde o procedimento de pesar e macerar o grão, peneirar a farinha, passando pela realização da massa, até à realização dos pãezinhos. Na parte que foi removida da sepultura acredita-se encontrasse o relevo com os retratos do casal, que hoje encontram-se nos Museus Capitolinos. A única urna funerário encontrada foi a de sua esposa, que tinha a forma de uma “madia” (uma forma de madeira na qual se trabalhava e conservava o pão na antiguidade) e que pode ser vista hoje no Museus das Termas.
Do ponto de vista do estilo, as representações não tem a elegância que vão adquirir posteriormente, e que veremos comumente no auge do período de Augusto (como por exemplo nos famosos “rilievi Grimani“), ou ainda mais tarde, na obraprima que é a coluna de Traiano, mas o fato desta sepultura ter cegado até nós é, em todo o caso, uma curiosidade muito interessante!
Muitos escravos ganhavam a sua liberdade (comprando-a, por exemplo) e se transformavam em peças importantes para a sociedade romana, penso a Stênio, escravo de Cícero e tratado a pão de ló pela sua inteligência e importância na vida deste importante político, foi uma estrela do mundo escravo por possuir uma inteligência e astúcia bem acima do normal; Stênio foi o inventor da stenografia!
Da série “escravos-emprendedores” podemos também mencionar os armazéns Epagathiana e Epafroditiana em Óstia Antiga. Estes escravos possuiam armazéns de enormes proporções e a sua função ainda não foi inteiramente esclarecida pelos arqueólogos; acredita-se que funcionassem como uma espécie de banco ou caixa-forte por causa da segurança das suas portas… que funcionam como armazém de peças importantes e sem colocação no Museu de Óstia Antiga até hoje.
Sepulturas, casas, ruas e edifícios importantes do período imperial podem ser vistos em excelente estado de conservação na cidade de Óstia Antiga.
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O Fórum de Trajano é o mais majestoso dos fóruns, construído entre os anos de 107 e 113, após a conquista da Dácia, que hoje chamamos Romênia. Conhecemos o nome de seu arquiteto, Apolodoro, um grego genial de Damasco, que projetou várias obras para Traiano. A visita a estes fóruns dá-se separadamente dos Fóruns Imperiais e da zona arqueológica visitada normalmente no tour Roma Antiga.
Decébalo, rei dos dácios, tinha invadido territórios germânicos do Império, Traiano viu-se obrigado a defendê-los. Rapidamente Traiano contornou a situação e manteve Decébalo no trono, como vassalo.
Dois anos depois, Decébalo revoltou-se mais uma vez contra o Império, mas desta vez Traiano não o perdoou.
As jazidas de ouro da Transilvânia trouxeram um patrimônio inestimável ao império e os jogos celebrados por Traiano para comemorar a vitória contaram com quatro meses de circo sem pausa e a presença de 10.000 gladiadores. Traiano iniciou uma bateria de obras públicas que fizeram a fama do seu reinado até os nossos dias.
A obra “faraônica” de Traiano para comemorar a vitória sobre a Dácia era composta por um Fórum, uma basílica e o grande hemiciclo denominado “Mercado Traiano‘, num total de 275.000 m².
Para a construção deste fórum o terreno teve que ser nivelado, desmontando parte da colina Quirinal.
A extensão do fórum era uma área de 300 x 185m, circundada por duas bibliotecas (uma em grego e uma em latim) e uma basílica. A “basílica Ulpia” (assim conhecida pelo nome do imperador ser Marco Ulpio Traiano) era a maior construída até então: 170m de comprimento por 60m de largura e 40m de altura, divididos em cinco naves.
O material principal de construção utilizado foi o tijolo. Tudo era revestido por mármores.
O pavimento era em mármore com decoração geométrica, e das colunas que chegaram até nós, temos o mármore cipollino e granito cinza. Não faltava uma estátua equestre de Traiano no centro do fórum. Grande parte da decoração era feita em bronze com acabamento dourado.
No interior da basílica aconteciam julgamentos, atividades comerciais e a cerimônia da libertação dos escravos (“Atrium Libertatis“).
Também não faltou a urna de ouro com os restos mortais do grande imperador na base da Coluna Trajana – corrompida no seu significado original com a estátua de São Pedro no alto (que inspirou monumentos como a Colonna Vendôme de Paris ou as colunas da Karlskirche de Viena), colocada por ordem do Papa Sisto V.
Durante a Idade Média os espaços do Fórum de Trajano foram transformados e utilizados como residências, igrejas e monastérios. No século XVI foi criado um bairro chamado “Quartiere Alessandrino“, para nós um lugar muito importante, pois foi aqui que Michelangelo viveu e trabalhou em Roma!
O Mercado de Traiano se desenvolvia em diversos andares sobre terraços cavados na colina do Quirinal.
Era composto por duas estruturas semi-circulares e um enorme salão, chamado “Aula”. Este espaço era dividido em uma enorme quantidade de espaços menores ligados por corredores em uma espécie de labirinto que supostamente serviam para o comércio de mercadorias. O material de construção principal utilizado foi o tijolo.
O piso destes ambientes era coberto por um mosaico preto de pedras muito rígidas para garantir a impermeabilidade.
Entre o grande hemiciclo e o resto das estruturas terraçadas corre uma rua que se chama Via Biberatica, onde podemos caminhar hoje!
Aqui acontecem exposições temporâneas de arte antiga mas também de arte contemporânea. Os ambientes têm a capacidade de valorizar tudo o que aqui é exibido.
O “Mercado de Traiano” hoje é uma área arqueológica à parte, com bilhete separado do Fórum Romano.
Área arqueológica do Mercado de Traiano
Via Quattro Novembre, 94
Todos os dias: 9.30-19.30
24 e 31 de dezembro: 9.30-14.00
Intero € 13 Meia € 11
Bibliografia
“Guida archeologica di Roma”, Prof. F. Coarelli
Trier é a cidade romana mais antiga da Alemanha. O território era originalmente ocupado por celtas, mais precisamente por uma mistura de tribús celtas e germânicas. Esta área foi conquistado pelo “mulherengo, mas ótimo general”, Júlio César e essa conquista foi chamada de “Guerras Gálicas” entre os anos de 58-50 a.C. . Uma cidade romana, propriamente dita, seria fundada mais tarde por Augusto, em 16.a.C..
Trier, na Alemanha, tem uma comunidade cristã desde o final do II século e é sede episcopal desde o IV século. Aqui nasceu Santo Ambrósio, bispo de Milão no IV século.
A cidade tem hoje quase 120.000 habitantes. Trier tem uma longa continuidade habitativa com várias áreas arqueológicas por isso existem testemunhas desde o período romano, passando pela Idade Média e Renascimento local. Karl Marx nasceu em Trier. Além de tudo isso, Trier é uma cidadezinha simpaticíssima!
Desde 1986 vários monumentos entraram para a lista UNESCO: Porta Nigra, o Anfiteatro, as Kaiserthermen, as Barbarathermen, a Ponte Romana, a Basílica de Constantino, a Catedral e a coluna que fica fora da cidade, Igeler Säule (um monumento funerário do III séc. d.C. que não consegui visitar desta vez).
Trier é uma mini-Roma, por isso as suas atrações turísticas se dividem em áreas arqueológicas e igrejas e podem servir como indicação para as explorações: um dia de arqueologia, um dia de igrejas e Museu.
Existem duas termas antigas , um portão de muro do II séc. d.C., uma basílica do IV século (razão pela qual decidi fazer esta viagem) e um pequeno anfiteatro. O Landesmuseum Trier tem salas dedicadas à geologia do território, objetos dos Celtas, decorações prestigiosas romanas, objetos e sarcófagos romanos enormes – como nunca tinha visto. Uma catedral do IV século construída sobre ruínas de uma domus romana, uma igreja medieval de São Maxim e uma igreja barroca (São Paulino).
No dia da chegada, fui dar uma olhada no geral das distâncias e vi em primeiro lugar a Porta Nigra. Construída aproximadamente em 180 d.C. e já chamada “Porta Nigra” na Idade Média. É o portão romano antigo em melhor estado de conservação ao norte dos Alpes, isto é, fora da Itália. Interessante o que a guia nos contou sobre as pedras cinzas arenosas que o compõem: vêm de uma zona a 15km de Trier, pois o material que poderia ter sido utilizado encontrado aqui não era resistente o suficiente (uma pedra vermelha).
Comecei meu primeiro dia nas margens do simpaticíssimo Mosel, pois decidi ficar perto do rio e a 8 minutos de caminhada da Porta Nigra.
Os blocos foram cortados por um sistema de serras em bronze movidas por um moinho a água e montados sem cimento. Os blocos eram fixados por pinos de ferro, como no Coliseu, e também tiveram o mesmo destino: durante a Idade Média os pinos tinham um grande valor por serem de ferro e foram removidos, não sem algum dano à estrutura!
As torres arredondadas permitiam aos arqueiros uma melhor zona de ação em caso de ataque. Em 1028 o monge grego Simeon ocupou uma parte do portão, onde viveu como Eremita e morreu em 1035. Ele foi enterrado aqui e santificado no mesmo ano. Quinhentos anos depois, o cardeal Popo von Babenberg (últimos anos do séc. XV) mandou construir duas igrejas em sua homenagem, que foram desmontadas por ordem de Napoleão no século XIX (1804-1809).
Meu segundo objetivo foi a Ponte Romana, construída entre os anos 17-16 a.C.. e tem 370m de extensão. A guia nos disse que a ponte é hoje vista do ponto de vista funcional, como simples obra de engenharia pela população! No Landesmuseum os seus pilares são apresentados como a “Certidão de Nascimento de Trier”, pois calcularam a data da madeira utilizada.
A primeira restauração é de 71 d.C., após um período de guerra. A ponte foi sucessivamente remodelada na sua base no II século e no IV século. Por mil anos a ponte foi a unica ligação entre as cidades de Koblenz e Metz. No séc. XVII a ponte foi explodida pelas tropas francesas e só foi reconstruída no século XVIII. Na II Guerra Mundial a ponte sobreviveu aos bombardamentos e por ali passaram os americanos em 1945. Somente nos anos ’60 do século XX os pilares romanos de madeira foram subsituidos por concreto.
Prossegui para as termas “Barbara Thermen“, construídas no II séc.d.C. e segundo maior edifício termal de todo o império romano, com uma utilização de 1230m³ de água por dia – infelizmente sobrou muito pouco em muros e pisos!
Este nome tão “cristão” se deve a um mosteiro para freiras domenicanas que foi construído sobre estas ruínas no XIII século, que depois de várias vicissitudes de guerra, foi definitivamente destruído em 1674. Existe uma passarela gratuita sobre as Termas, com vários painéis explicativos e uma maquete em bronze da cidade.
Seguindo sempre reto na Kaiserstraße, não podia não ir direto para o Anfiteatro, pois olhando o mapa, resolvi contornar os monumentos mais periféricos para depois aproximar-me do centro.
Construídas no IV século, foram as últimas termas a serem construídas das três que aqui existiam – isto é, eram as mais “modernas” do ponto de vista tecnológico. O complexo de edifícios tinha dimensões de aproximadamente 250 x 145m e era localizado ao sul do palácio imperial.
Este complexo termal nos lembra as Termas de Caracalla, pois possuía uma zona para ginástica (a Palestra) e uma zona com as piscinas de água fria, morna e quente, além de um labirinto de ambientes subterrâneos de serviço, que aqui é visitável.
As termas não foram finalizadas por Constantino e já na segunda metado do IV século o complexo foi transformado em edifício com função representativa pelo imperador Valentiniano I. Durante a Idade Média, este edifício também serviu como “pedreira” para a construção de novos edifícios e a parte destinada a ser o calidarium, que tem 19m de pé direito, foi integrada nos muros de proteção da cidade.
Acredita-se que o anfiteatro tenha sido construido entre 160-200 d.C., junto com os muros da cidade. O anfiteatro tinha capacidade para aproximadamente 20.000 espectadores. Ele fica “longe” do centro, numa espécie de platô. E que pena que não sobrou nada, mas nada mesmo, do revestimento de mármore!
Supõe-se que anfiteatro deve ter servido para espetáculos de lutas de gladiadores, lutas de animais, caça e festas religiosas – até aqui, como o Coliseu. Não aguento estes alemães do Vale do Mosel que onde vêem uma colininha já chegam com o pé de uva. É videira para tudo quanto é lado! Como decoração da cidade, plantação, o mais importante é que tenha uva e vinho – adoro!
Os subterrâneos, ao contrário do Coliseu em Roma, ficam sempre abertos ao público mas estão (estranhamente) em péssimo estado de conservação.
Aqui temos percurso semelhante ao do Coliseu nos últimos dois mil anos: com a queda do Império Romano seu material serviu para a construção de outros edifícios e as escavações sistemáticas só iniciaram em 1816 – as últimas escavações aconteceram entre 1996-1999.
Trier foi feita capital do Império do Ocidente por Diocleciano em 285, que estabeleceu a tetrarquia, dividindo o Império entre dois Augustos e dois Césares. Entre 293 e 305 aqui morou Constâncio Cloro ( pai do imperador Constantino) como César. Constantino morou em Trier entre 306 e 316. Trier foi por quase 100 anos a capital do Império do Ocidente.
Finalmente, a grande estrela da minha curiosidade em Trier: a Basílica de Constantino. É dos assuntos mais interessantes para mim a ascensão do Cristianismo e as mudanças na arquitetura deste período.
Em Roma temos muitas igrejas do IV século que chegaram íntegras até nós, mas não temos palácios imperiais com quatro paredes, chão e teto – restos no Palatino e Fórum, sim. A Basílica de Constantino foi destruída em parte durante a II Guerra Mundial, mas foi reconstruída.
O edifício foi concebido junto com um complexo muito grande de edifícios imperiais para que o imperador exercesse seu poder. A sua construção é datada em torno ao ano de 310 (carimbos nos tijolos). As suas dimensões são de 67m de comprimento, 27,5 de largura e 30m de altura. As janelas dos lados longos têm dimensões de 7,58m (superiores) e 7,23m; a abside 6,80m (superiores) e 6,60m (inferiores).
Engenheiros, arquitetos e curiosos (como eu!) sempre se interessam pelas fundações dos edifícios antigos: sobre “o que” pousa esta construção tão maciça? As potentes paredes estão apoiadas em fundações que têm 4m de largura e entre 4 e 6 metros de profundidade. Relembro que a famosa receita do cimento romano ainda não foi completamente identificada; sabe-se quais eram os ingredientes, mas não as proporções. Sabe-se que o cimento romano ficava mais rígido com o passar do tempo e que se formavam cristais no interior da estrutura que impediam rachaduras. O Príncipe-eleitor Lothar von Metternich (1551-1623) quis integrar a basílica em uma estrutura de quatro corredores ao redor do seu palácio, ao lado da basílica; mas como o cimento era duro demais para demolir as estruturas antigas adjacentes, ele nunca viu a obra pronta – ficou pro seu sucessor, mesmo!
Quando Trier foi anexada ao Reino da Prússia, a basílica foi restaurada ao seou estado original e transformada em igreja protestante, inaugurada em 1856.
Aqui vemos vários detalhes típicos do requinte romano, realizados pelo grande arquiteto que infelizmente não conhecemos o nome: as janelas menores na abside acentuam a percepção da profundidade do ambiente, fazendo com que o potente edifício pareça ainda maior do que já é.
A basílica tinha um sistema de aquecimento das paredes (que conhecemos bem de Óstia Antiga) e do chão (hipocausto), naturalmente reguláveis.
Os tijolos que vemos hoje na superfície ficavam escondidos atrás de uma camada de reboque – por isso temos que imaginar esta construção com uma cor clara, um branco-acinzentado.
Queria muito entrar num edifício destas dimensões onde provavelmente sentou-se o imperador para dar audiência aos súditos; tentar imaginar o ambiente com o seu revestimento marmóreo; observar como a luz é filtrada, já que é particularmente luminosa esta construção, com duas enormes fileiras de janelas no lado longo e outras duas na abside, como as suas palavras deveriam ter ecoado no ambiente revestido de mármore…
É a partir destas basílicas (cuja definição é simplesmente “edifício de planta retangular” ou, da origem grega “casa” – ou corredor – do rei) que vão ser pensados os primeiros edifícios de culto da nova religião do IV século, a religião Cristã.
Nos edifícios tardo-antigos e nos primeiros edifícios de culto cristão, não mais massas articuladas com colunas definirão o espaço, onde os póprios elementos arquitetônicos são os protagonistas da construção, mas um conceito completamente novo será aplicado nos novos edifícios: a justaposição de superfícies luminosas, fazendo com que a luz seja experienciada em um modo completamente diferente do que acontecia até então, como salienta o Prof. Argan.
E é isso que vim fazer aqui: experimentar a luz da basílica de Trier!
É especialmente interessante visitar este monumento depois de ter visto pelo menos: Santa Maria Maior em Roma, Santa Sabina, São Paulo Fora dos Muros, Termas de Caracalla, Pantheon, São João em Latrão, o Salão dos Filósofos da Villa Adriana em Tivoli, a Villa dei Quintilli, em Roma e Óstia Antiga.
Os únicos horários difíceis dos monumentos em Trier são os da Basílica, por isso aqui vão eles:
Novembro, Janeiro – Março:
3as – Sábado 10 – 12 e 14 – 16h
Domingos / 6as das 13 – 15h
Segundas-feiras fechada
Dezembro:
2a – Sábado 10 – 12 e 14 – 16h
Domingos e Feriados das 13 – 15h
Abril – Outubro:
2a a Sábado das 10 – 18h
Domingos e Feriados das 13 – 18h
Um segundo post falará das igrejas de Trier, e um terceiro do Festival Medieval que acontece no verão.
Fiquei hospedada na casa da Andrea, do http://thebackyard.de/ – welcome@thebackyard.de que aconselho muito por que é um lugar maravilhoso, perto da Porta Nigra e das margens do rio Mosel…. além de tudo Andrea é uma excelente anfitriã, passei três dias inesquecíveis em Trier e o apartamento dela contribuiu muito para as doces memórias que levo comigo!
– Se já tiver planejado ver Colônia, você estará a ~180km de Trier.
– Se for à Bélgica e Luxembrugo, Trier fica a 15km de Luxembrugo.
– Se tiver vontade de fazer uma das estradas do vinho, em modalidade “férias relax”, o vale do Mosel é maravilhoso; você pode iniciar a viagem em Koblenz e acabar em Trier (foi o que eu fiz, mas com o objetivo de visitar Trier!)
Bibliografia:
Material turístico informativo Rheinland Pfalz
Storia dell’Arte Italiana, G.C. Argan © 1977-1988, Sansoni
Wand, Fenster und Licht in der Trierer Palastaula und in der spätantiken Bauten, Roland Günter © 1968, Verlag Wilhelm Beyer, Herford
Roma também teve uma acrópole com seus templos na antiguidade, no Capitólio. Conhecer Roma é descobrir sobre esta importante colina, onde hoje é a prefeitura. Na antiga acrópole de Roma, existe a Igreja de Santa Maria in Aracoeli, os Museus Capitolinos e o famosíssimo e odiadíssimo monumento Altar da Pátria.
Imagina se tem condições de imaginar esta colina no VI século a.C.. Claro que não! Mas vendo esta reconstrução do que foi a colina, a gente toma um choque e depois tenta sobrepô-la ao que conhecemos hoje:
Os templos mais antigos e mais importantes da cidade encontravam-se aqui.
O mais antigo e importante deles era o Templo de Júpiter (VI séc. a.C.). A tradição diz que este templo foi construído pelos reis etruscos, entre Tarquínio Prisco e Tarquínio, o Soberbo.
Até hoje é possível ver os enormes blocos das fundações deste templo nos subterrâneos da Praça, dentro dos Museus Capitolinos, enormes blocos de cappellaccio (pedras vulcânicas maleáveis e encontradas na superfície do território e primeiro material de construção dos romanos).
Por mera curiosidade vale à pena dizer duas palavrinhas sobre a origem da palavra “capitólio“, isto é, de onde deriva o nome destes museus.
Hoje falamos no “Capitólio dos Estados Unidos” (Washington D.C.), no “Capitólio de Havana” (Cuba). Essa palavra tão ouvida e que tem uma conotação política, de poder legislativo ou executivo de um país tem uma origem etrusca ou sabina, e refere-se a um guerreiro, herói ou rei legendário etrusco de nome Olus ou Aulo Vibenna, que teria vivido no VI século a.C.. Quando este guerreiro morreu, a sua sepultura foi construída colina de Roma. Em latim, o “caput oli“, isto é, a “cabeça de Olus” deu origem e o nome do que chamamos hoje em português de colina do Capitólio.
Uma das construções mais importantes da Roma Arcaica (período dos reis, 753a.C.-509 a.C.) , cujas ruínas chegou até nós é a fundação do Templo de Juno Moneta (a deusa que protege a cidade), que aliás dá o nome à “moeda”, pois além dos arqueólogos nos informarem que provavelmente este templo continha prata, ficava perto da antiga casa da moeda (“Zecca”).
Outros edifícios religiosos que existiam aqui eram: Templo de Fides (personaficação romana da “lealdade”), provavelmente fundado no III séc.a.C. onde aconteciam reuniões do senado romano.
Seguem o Templo de Veiove (divinidade ligada à fecundação e ao bosque) cujo templo sobre o Capitólio foi fundado no início do II séc. a.C., e os Templos de Isis e Serápis (cultos que chegaram em Roma no I séc. a.C.). Curioso o fato do imperador Domiciano ter se “fantasiado” de sacerdote de Isis no Capitólio durante uma gueera civil para salvar a própria pele (segundo Tácito).
À esquerda da cordonata (escada com função de fazer subir cavalos), que leva à atual prefeitura podemos ainda ver uma insula. Este tipo de edifício é onde viviam as pessoas com pouco poder aquisitivo na antiguidade.
Leia sobre os Museus Capitolinos!
Muita coisa aconteceu nesta colina e acontece ainda hoje, por isso acredito seja uma grande emoção visitá-la.
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No verão italiano a palavra de ordem é: MAR! A partir do início de Junho, em Roma o pessoal fica maluco e já começa à ir para a costa durante os fins de semana; meu preferido é a Sicília, isso já está claro para os leitores do blog, e aqui falaremos de Segesta na Sicília, um sítio arqueológico maravilhoso perto de Trapani e Alcamo (onde produzem um vinhozinho branco, que eu vou te contar….).
O lugar era ideal para construir uma cidade, pois a altura da colina constistia numa defesa natural, a terra era fértil e a chegada ao porto (hoje, Castellamare del Golfo) era “ali do lado”.
Segesta é uma das áreas arqueológicas com um templo dórico conhecido pelo seu excelente estado de conservação, além de ser um lugar extremamente sugestivo. Graças à dificuldade de acesso ao templo, ele não foi utilizado como “pedreira” nos períodos sucessivos à decadência da cidade – destino infame de inúmeros templos antigos e do próprio Coliseu!
Na antiga Segesta habitavam os Elímios, um povo que acredita-se ter sido uma mistura de sicanos (autóctonos) e anatólios (estrangeiros imigrados provavelmente da Anatólia), com uma influência grega iônica . A cidade cujas ruinas vemos hoje foi provavelmente fundada após à queda de Troia, no final do II milênio a.C., período de guerras, terremotos e de consequência muitas mudanças ao mundo hegemônico de Creta.
Se alguém se apaixonar pelo tema, a cidade de Segesta foi mencionada por fontes antigas importantes: Tucídides e Diododoro Sículo (ou Diodoro da Sicília), Políbio, Cícero e Tácito.
Interessante também a origem do nome “Elímio“, pois élymos para os gregos era um tipo di milho e “Elymoi” era o “comedor de milho” – um apelido definitivamente depreciativo.
Esta população tinha como antagonista a cidade de Selinunte. A razão principal da rixa entre as cidades era a luta pelo porto com saída para o mar Tirreno (com óbvia intenção de comerciar com os Etruscos).
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Suas dimensões monumentais de aproximadamente 56x21m possuem ainda 36 colunas de pé. Interessante o que nos contam os arqueólogos, êita raça de gente inteligente: eles afirmam que a construção do templo não foi finalizada e que a estrutura foi construída de fora para dentro, e por isso não existe a “cella”, isto é, a estrutura fechada por paredes onde fica o “simulacro”, isto é, a estátua do deus ou deusa a quem é dedicado o templo.
Além disso, nem chegou-se perto do acabamento final da decoração do templo, cujas colunas ainda teriam que ter as canaluras esculpidas, para ser posteriormente coberto de branco. Imaginem:
Exatamente por não ter sido terminado, o templo pode ter sido salvado da destruição (também uma hipótese dos arqueólogos).
Para mim é sempre uma emoção de grande impacto, quase religioso, poder apreciar estas cidades antigas e suas construções lindíssimas e tentar imaginar o que era a vida lá 2600 anos atrás… a Sicília é sempre a minha “Terra Prometida”.
E por que as excursões na Sicília são sempre acompanhadas de refeições inesquecíveis e, no caso da Sicília Ocidental, regadas ao vinho Bianco D’Alcamo, segue a dica de onde comer aqui perto.
A pasta acima é um strozzapreti com verduras do restaurante que fica ali perto do sítio arqueológico, “Ristorante Mediterraneo Segesta” que fica da saída Calatafimi Segesta na estrada A29. Site: http://www.meditsegestacapolinea.it
O cardeal de origem nobre e humanista, arcebispo de Milão a apenas 10 anos(!), por uma brincadeira do destino nunca seria escolhido Papa em um conclave… mas Ippolito II D’Este (1509-1572) estava designado a entrar para a galeria dos imortais pois graças à sua origem e bom gosto, não poderia ter escolhido melhor lugar e arquiteto para a sua Villa D’Este em Tivoli!
O cardeal D’Este foi nominado governador de Tivoli em 1549 e logo iniciou a comprar diversas propriedades para anexar ao antigo convento beneditino, por sua vez antiga mansão romana, com os trabalhos dirigidos pelo genial Pirro Ligorio.
Muitos papas são hoje conhecidos por nós, graças às obras de urbanística, arquitetura e arte que comissionaram no passado, como Sisto IV (que mandou construir a Capela Sistina), Júlio II (que mandou afrescar a Capela Sistina, esculpir o famoso Moisés do seu mausoléu), e assim por diante.
Ippolito D’Este, como disse antes, não chegou a ser Papa, mas hoje em dia, quando for à Versailles ou Vaux-Le-Vicomte, deverá pensar ao grande cardeal, pois foi ele que inspirou a construção criação destas maravilhosas mansões com jardins com a sua magnífica Villa D’Este.
O sonho em forma de palácio e jardins com uma quantidade estonteante de jogos de água transformam este passeio numa experiência sensorial quase lisérgica: são 51 fontes e ninfeus com 398 chafarizes, 364 jatos, 64 quedas d’água e cascatas, 220 bacias e tanques alimentados por quase 1km de tubos hidráulicos de águas do rio Aniene e pequenos afluentes.
Essa “coreografia aquática” é coordenada por uma genial “máquina hidráulica”, verdadeira obraprima que funciona exclusivamente através do princípio dos vasos comunicantes. Pirro Ligorio leu Vitrúvio e Frontino, tecnologia romana de ponta, para resolver todas as questões e planejar o lindo teatro de água.
Aqui vemos a água tomar inúmeras formas: em “ebulição”, “tempestade”, “chuva”, “raios de sol” e em outros casos é combinada ao ar para imitar cantos de pássaros e animais, trombetas ou até um órgão.
Na mansão do cardeal D’Este encontramos afrescos de “velhos conhecidos” como Cesare Nebbia e Girolamo Muziano, grandes manieristas que afrescaram salões impotantes dos Museus Vaticanos e Federico Zuccari, que conhecemos da Igreja de Jesus.
A decoração inteira é digna de uma visita, com destaque para a Sala Tiburtina que representa a (misteriosa) origem da cidade de Tivoli com os irmãos Tiburto, Catilo e Corace que desembarcam no Lácio.
Para compreender Roma são necesessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.
Villa D’Este, Tivoli
Piazza Trento 5
Tickets inteiro: € 8,00. Tickets reduzido: € 4,00.
Abertura: das 09.00-17h no inverno e das 08.30h às 19.45h no verão
Fecho: 01 Janeiro, 25 Dezembro e segundas feiras.
Site oficial: http://www.villadestetivoli.info
Como chegar em Tivoli com os meios de transporet: veja post sobre a Villa Adriana
De carro: A24, a aproximadamente ~35km de Roma
Uma das ruas mais antigas e mais bonitas da cidade de Roma é a Via del Teatro Marcello.
Eu definiria esta zona como “as costas do Foro Romano”, pois hoje a porta principal da área arqueológica é a Via dei Fori Imperiali com os fóruns e o Coliseu.
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Bibliografia:
Olá, eu sou a Patricia e me apaixonei por Roma em 1994, quando ainda era uma estudante de Artes Plásticas em Hamburgo. Desde então fiz várias viagens para estudar a Cidade Eterna e em 1998 me mudei para cá. No Turismo estou desde 2007, quando comecei a trabalhar com alemães. Este blog é um elogio muito pessoal sobre a minha paixão pela cultura Clássica e aqui você encontra as melhores guias que falam português nas principais capitais italianas, escolhidas a dedo por mim ao longo dos anos.
