A fonte das Tartarugas nos surpreende pela sua originalidade, elegância e beleza durante uma caminhada pelo bairro judeu, entre o Rio Tibre a a Área arqueológica de Praça Argentina.
Não perca os Museus Capitolinos, os museus mais antigos do mundo. A fundação destes museus é considerada o ato de doação do Papa Sisto IV, em 1471, de algumas esculturas em bronze que estavam nos palácios lateranenses ao povo de Roma, colocadas no Palácio dos Conservadores.
Na metade do século XVI, Papa Pio V quis se livrar de algumas esculturas com temas pagãos e também colocou algumas esculturas neste palácio, sede do poder dos cidadãos de Roma.
Os Museus Capitolinos os ficam bem perto do centro histórico, numa colina que se chama Capitólio e que foi muito importante na história de Roma.
Na mesma colina, temos o Altar da Pátria, a prefeitura de Roma (que, para mim, é a prefeitura mais bonita da Europa), a maravilhosa igreja de Santa Maria in Aracoeli e os Museus Capitolinos, que é o tema de hoje. Os Museus são compostos principalmente por dois grandes palácios,o Palácio dos Conservadores e o Palácio Novo, mas também pelo Palácio Clementino-Caffarelli, Tabularium (que vemos do lado externo durante a visita ao Foro Romano) pela Central de Montemartini (“filial” que fica numa zona que se chama Ostiense e que falaremos num próximo post).
Papa Paolo III solicitou ao Michelangelo o “lifting” dos palácios medievais da praça, que é como os vemos hoje (mas que o próprio Michelangelo não viu pronto!):
O ano de abertura ao público das salas com as esculturas aconteceu sob o papado de Clemêncio XII, em 1734.
Afinal, o que tem de interessante nestes museus? Pérolas da antiguidade dispostas em salas luxuosamente decoradas, meu amigo!
Para iniciar, a estátua equestre de Marco Aurélio que você vê tão bonita no meio da praça é uma cópia que somente a divina mão de obra italiana poderia ter realizado, para proteger o original, que está… lá embaixo do Palácio dos Conservadores!
Nos luxuosos salões principais temos afrescos do Cavalier d’Arpino (que possuia a oficina onde trabalhou Caravaggio quando chegou em Roma) que contam lendas da fundação de Roma e Tommaso Laureti, com fatos da história de cidade, como a “Vitória do Lago Regillo” e a “Justiça de Bruto”. Na sala dos Horácios e Curiácios foi assinado o Tratado de Roma que instituiu a comunidade econômica européia em 1957.
Como no caso do Antiquário do Palatino, temos peças do Foro Romano, como a famosa cabeça e mãos do imperador Constantino, encontradas na basílica de Constantino ou Maxêncio.
A famosa loba em bronze, símbolo da cidade de Roma e que fica na entrada da prefeitura, onde todo mundo tira uma foto, também tem seu original no interior deste museu!
Uma das esculturas mais amadas durante o Renascimento, foi o chamado “Spinario“, imagem deliciosa do garoto que tira um espinho do pé. Um tema extremamente originial de uma escultura eclética em bronze, pois foi realizada no I séc. d.C. em estilo helenístico, mas com a cabeça em estilo do V séc. a.C.
O famoso cavalo em bronze do vicolo delle Palme, escultura do V-VI século a.C., atribuido a Fídias ou ao seu mestre, encontrado em Trastevere, na mesma rua em que foi encontrado o nosso Apoxyomenos dos Museus Vaticanos. Um unicum no seu gênero, eventualmente a mais antiga estátua equestre de um cavalo durante uma parada que chegou até nós.
A espetacular “Medusa” de Bernini, cuja atribuição ainda é discutida por alguns históricos da arte da série “coisas fáceis para fazer com o mármore”, como diz uma das minhas professoras de História da Arte!
Na Pinacoteca temos ainda uma das tantas versões de um São João Batista, do Caravaggio; Tiziano e Rubens. No Palácio Caffarelli-Clementino temos a coleção Santarelli, famosa por abranger peças do antigo Egito, da cultura greco-romana e pelas incisões em pedra tipo camafeus.
Sem dúvida é uma enorme emoção descer ao andar inferior e ver as fundações do antigo templo de Júpiter. La você verá a maquete em plexiglass do antigo templo dedicado a Júpiter!
Endereço:
Museus Capitolinos
Piazza del Campidoglio 1
Horário: Todos os dias, 9.30h – 19.30h
Fecho mais cedos: 24 e 31 de Dezembro das 9.30h -14.00h
Entrada: € 15 inteiro e €13 meia
Entrada combinada com a Centrale Montemartini: € 16 inteiro e €14 meia
Como em quase todos os museus, a bilheteria encerra as vendas uma hora antes do fecho.
Particularidade: Cafeteria e restaurante com excelente com vista linda sobre a cidade de Roma.
Garanta a sua viagem na Itália com guia em português da mais alta qualidade; não hesite em escrever para Guia Brasileira em Roma para pedir seu orçamento.
Museu Etrusco
Galleria Borghese
Museu Barraco
Palácio Máximo
Cinque Terre (“Cinco Terras”) é um conjunto de cinco aldeias na região (estado aqui na Itália) da Ligúria, que são patrimônios UNESCO. Trata-se de pequenas cidadezinhas coladas na costa de escolhos, com as riquezas do patriônio italiano que nunca decepcionam. História, arte, cultura e eno-gastronomia são as razões pela qual se visita as Cinque Terre.
Em 2007 fui parar na Ligúria pela primeira vez, trabalhando com alemães.
Obviamente me apaixonei pelo lugar, pelas pessoas que trabalharam junto comigo e que viraram amigos com quem tenho contato até hoje.
Nós ficávamos estrategicamente estacionados na divisão das regiões da Toscana com a Ligúria, perto de Forte dei Marmi, e cada dia fazíamos passeios com o grupo: um dia Cinque Terre, um dia San Gimignano, um dia Porto Venere e Portofino.
O nosso trabalho era cuidar de grupos enormes e éramos responsáveis pela organização do almoço, da pontualidade das partidas e chegadas de trem para que tudo corresse bem. Em cada lugar que chegávamos, os clientes ficavam livres para explorar a cidadezinha, que nós explicávamos durante a viagem os pontos principais a serem vistos.
Foi neste período que peguei o vírus do “relógio suíço”. Quando trabalho, tudo tem que funcionar assim, perfeitamente, do ponto de vista da qualidade da relação com o cliente, dos serviços oferecidos e das acordos de horários combinados.
Cinque Terre é o nome de uma região na costa noroeste onde existem cinco pequenas vilas na província de La Spezia, região da Liguria e que é Patrimônio UNESCO desde 1997 por causa da beleza da agricultura realizada em terraços. A partir de 1999 esta zona foi colocada sob a proteção de um Parque Nacional.
Cinque Terre pode ser um passeio de um dia, mas como é muito apaixonante, podendo ficar mais é melhor! Hoje em dia tenho também na minha equipe guias que falam português e adoram brasileiros nesta zona e que facilitam e abrem os caminhos para as preciosidades de cada vilarejo, ajudando o viajante a economizar tempo, indo direto ao ponto de cada parada.
O passeio clássico de um dia para em quatro das cinco aldeias, passando pelas igrejas mais importantes, assim como pontos panorâmicos. A pausa fazemos no restaurante mais gostoso e simpático de Monterosso al Mare, o da Isabella e Marco, “Al Carugio” na Via San Pietro, 9.
Para visitar Cinque Terre, a melhor maneira é utilizar o trem, bilhete incluido no Cinque Terre Card.
O vinho é cultivado aqui nas colinas que foram escavadas e “terraçadas” para criar mais espaço à plantação há mil anos. A produção de vinho desta zona é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, viva o Cinque Terre DOC! E não é à toa que Cinque Terre faz parte do Patrimônio UNESCO. Típico desta zona é o vinho Sciacchetrà, feito com um procedimento que utiliza uvas supermaturadas, onde o conteúdo alcólico e de açúcares é mais elevado do que o normal.
Em vários vilarejos encontramos igrejas medievais de peregrinagem, onde sem dúvida vale a pena dar uma parada.
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Portofino é um antigo vilarejo de pescadores tão lindo que os americanos tiveram a pachorra de reconstrui-lo nos Estados Unidos!
De brasileiros para brasileiros na Itália: reserve aqui a sua guia de turismo que fala português.
Na província noroeste da Siena, o centro histórico de San Gimignano é uma das áreas mais bonitas da Toscana.
A sua rede densa de torres, que no século XIII eram mais do que 70, atrai turistas do mundo inteiro. San Gimignano foi um feudo dos bispos de Volterra, e antes disso, foi uma área ocupada por etruscos e romanos. A dominação de Firenze nos permitiu que ela chegasse pouco danificada pelo tempo até nós com a sua aparência medieval, fato este que a transformou em parte do Patrimônio Mundial UNESCO em 1990.
Para uma excursão de um dia com guia em português em Siena e San Gimignano, escreva um email para Roma em Português
No coração do centro temos outras torres, a Torre do Diabo e as duas torres dos Ardinghelli, famosas pela sua leve assimetria, apesar de serem construções gêmeas. O monumento mais importante do centro, no entanto, é a Collegiata, uma igreja românica do século XIII com obras de arte preciosas.
Por que construíram estas torres? Inicialmente serviam como moradia de famílias abastadas que não se sentiam mais seguras em habitar no campo. Os ambientes eram pequenos e não ocupavam a altura inteira da torre: no térreo existiam oficinas ou lojas, no 1º andar os quartos e em cima, a cozinha. A construção seguia o princípio básico de segurança, segundo o qual o ambiente onde se lida com o fogo, isto é, a cozinha, deveria ser no andar mais alto de modo que se acontecesse um incêndio, seria possível escapar.
Podemos realizar a visita ao longo da Via di San Matteo, para chegar à Igreja de Santo Agostinho. Este edifício românico e com elementos góticos, contém uma série de obras Arte, entre os quais podemos citar os afrescos da “Vida de Santo Agostinho”, de Benozzo Gozzoli (muito provavelmente discípulo do famoso Fra Angelico) e a “Coroação da Virgem”, realizada por Pollaiolo. Daqui, você pode voltar para a Porta San Giovanni pelo mesmo caminho, ou escolher entre a Via delle Romite ou a Via del Castello para chegar na Piazza della Cisterna.
O melhor lugar para se fotografar o as 15 torres está localizado a oeste do centro se chega subindo a Via Quercecchio até chegar na Rocha Montestaffoli onde sobraram poucos ruínas.
Uma única torre da muralha da cidade resistiu à ação do tempo, e de cima dela, você tem um panorama
extraordinário do centro histórico da cidade e suas torres.
“O melhor sorvete do mundo” pode ser considerado o sorvete da sorveteria pluripremiada “Gelateria di Piazza”, na praça mesmo, fácil de encontrar: P.zza della Cisterna, 4. Não deixe de experimentar!
O percurso proposto por nós abrange a Praça da Cisterna, o Duomo, a Igreja de Santo Agostinho e o Miradouro do forte. De brasileiros para brasileiros na Itália: reserve aqui a sua guia de turismo que fala português.
Outras cidades da Toscana:
Firenze: http://guiaderoma.blogspot.it/2012/10/centro-historico-de-firenze.html
Siena: http://guiaderoma.blogspot.it/2014/04/guia-de-siena-em-portugues.html
Volterra: http://guiaderoma.blogspot.it/2014/04/volterra.html
Aqui falamos um pouco sobre Pompei. Quanto somos curiosos para saber exatamente como viviam os homens na antiguidade?
Muitas vezes eu imagino como gostaria de voltar no tempo e ver Roma no ápice do seu desenvolvimento, com um milhão de habitantes e passear no Forum Romanum, participar da confusão do centro da maior cidade do mundo antigo, com seus trocadores de moedas, banqueiros, ver a imponente caminhada das sacerdotisas Vestais, que tinham o poder de dar a graça aos prisioneiros e salvá-los de uma condenação à morte!
O que dizer de entrar numa sessão da antiga Curia e ver Cícero discursar, com seu fiel assistente tomando notas de suas palavras, o Stenio (veja mais detalhes sobre ele na Wikipedia), que inventou a escrita estenográfica?
O “prato cheio” para os arqueólogos e curiosos como eu é Pompéia (e Herculano), que no dia 24 de Agosto de 79 d.C. foi congelada, ou melhor dizendo, “empedrada” no tempo, com a explosão do vulcão Vesúvio, que durou três dias. Lá podemos observar uma cidade e seus habitantes do I século d.C..
A área arqueológica possui uma extensão de 66 hectares, onde 50 estão abertos ao público.
RESERVE A SUA VISITA GUIADA EM PORTUGUÊS NO SíTIO ARQUEOLÓGICO! Para orçamentos, escreva um email atravèes da página https://www.romaemportugues.com.br/contato
Pompéia
Ex-colonia grega, esta cidade teve seu dramático fim sob o Imperador Tito.
A cidadezinha vivia de comércio, estava crescendo mas ainda não contava como uma das principais cidades romanas… por isso nunca teria entrado para a história se tivesse encontrado um fim menos cinematográfico.
No ano de 63 d.C., o Imperador Nero cantava em um teatro de Nápoli quando houve um grande tremor da terra. Este era o sinal que depois de séculos em dormência, o perigoso vulcão estava lentamente acordando. A terra tremeu naquela zona com alguma regularidade nos próximos 17 anos…
Antes do fatídico dia que exterminou Pompéia, vinhedos cobriam os pés do Vesúvio, seus bosques eram cheios de animais selvagens que os pompeianos amavam caçar para preparar as mais deliciosas receitas que hoje são parte da cultura italiana. Pompéia era um grande produtor de um molho típico feito com peixe, chamado “garum” (ou “liquamen” em Roma Capital).
O centro da vida pompeiana era o Forum: um espaço retangular de 38 por 142 metros, com filas duplas de colunas no seu perímetro, adornado com estátuas de bronze e mármore: lá se concentravam os edifícios públicos e o comércio.
A agricultura de Pompéia era farta: verduras, vinhedos e oliveiras prosperavam, assim como a produçao de mel e da espelta (ou trigo vermelho), um grão duro do qual a colheita acontecia 2 vezes por ano!
No século XVIII começaram as escavações na cidade e não poucas foram as surpresas: sobre uma mesa, a oferta de ovos, peixe e nozes de um grupo de sacerdotisas da deusa Isis e seus corpos pesados e parados no tempo, lutando contra a lava para se levantar e salvar o seu templo; uma família inteira encontra a morte ao celebrar o funeral de um parente, presos em uma sala pela massiça quantidade de lava que bloqueava a porta; ânforas e copos sobre a estante de uma “taverna” ao lado de uma caixinha com trocos no balcão; um cachorro tenta desesperadamente se liberar da corrente que o prendia, impedindo-o de seguir o seu instinto e fugir do perigo mortal que implacavelmente se aproximava; na caserma dos gladiadores, no interior do anfiteatro, dois presos morrem sufocados e na cela ao lado o uma senhora da alta classe pompeiana (status quo visível através das suas muitas jóias) encontra o mesmo fim; uma mãe que amamenta um recém-nascido e duas crianças tentam se proteger na barra da sua saia – cenas cristalizadas no tempo e visíveis ainda hoje na área arqueológica visitável de Pompéia.
Os arqueólogos notaram que em muitos casos, pessoas foram petrificadas nas camadas superiores de material lávico. Isso os levou a pensar que a “trégua dada pelo vulcão” entre a caída de pedras e a enxurrada de lava, fez com que algumas pessoas voltassem à cidade para recuperar alguma coisa que tinham deixado para trás. E esse gesto foi fatal.
No momento da tragédia, 20.000 pessoas viviam na cidade.
Pompéia também oferecia aos seus cidadãos termas, salões para ginástica, o Teatro Grande (200 – 150 a.C), que tinha capacidade para 5000 expectadores, do qual hoje restou a cavea e alguns nichos e edicolas – aqui eram representados espetáculos tradicionais, como comédias e tragédias. O Teatro Piccolo, construido depois de 80 a. C., com capacidade para “somente” 1000 expectadores mostrava audições musicais e espetáculos de mimos. No grande Anfiteatro (80a.C.), com 12000 lugares e forma elíptica, os pompeianos podiam assistir aos jogos dos gladiadores.
Mas é no requinte das casas privadas dos nobres abastados que vemos o amor dos pompeianos pela vida através dos afrescos com cores brilhantes que mostram a arquitetura, os jardins e a mitologia. Foi o vermelho destes afrescos que deu o nome à cor “vermelho pompeiano“!
Afresco erótico em Pompei, foto de Michael 27
A economia de Pompéia foi comprometida e Roma teve que começar a importar vinho e outros produtos da Gália, fato observado na grande quantidade de ânforas de tipo gálico encontradas na capital.
O que ver em Pompei:
– Casa dei Vetii, afrescos;
– Villa dos Mistérios, o maior afresco do mundo antigo, com 3x17metros!
– Casa do Fauno Dançante, escultura em bronze;
– Casa do Menandro, vasos e objetos em prata;
– Casa da Grande e Pequena Fontana, mosaicos no piso;
– Casa do Poeta Trágico (famoso mosaico com o cachorro “Cave Canem”);
– Anfiteatro, construido depois da fundação da colônia romana, em 80 a.C., com capacidade para 20.000 espectadores;
– Basílica, edíficio de função pública, gigantesca construção do II séc a.C.;
– Forum Civil, com seus templos;
– Casa dos Cupidos Dourados, ricamente decorada com os famosos cupidos em folhas de ouro; esta casa pertenceu à familia da segunda mulher do Imperador Nero;
– Termas “Stabiane”, as mais antigas de Pompéia, construidas no II séc a.C.;
– Zona dos Teatros e do Forum Triangular, com o Templo de Isis construido depois do terremoto de 62 d.C.;
– Casa do Criptopórtico, luxuoso magazino com importantes pinturas onde se vê o mito grego fundir-se com o mito da fundação de Roma;
– Casa de Loreius Tiburtinus, elegante casa nobre com piscina de 50 metros, supostamente utilizada em rituais do culto à Isis;
– Casa e Termas de Julia Feliz, casa de nobres.
Muitas preciosidades dos escavos de Pompéia foram levadas ao Museu Arqueológico de Nápoli, digno de uma visita antes de voltar à Roma!
A entrada aos escavos é através da Porta Marina ou da Piazza Anfiteatro.
Esta visita pode ser realizada com a excursão à Ercolano na sequência, cujo percurso aproximativo é: Termas, o Colégio dos Augustais, as mais belas residências particulares com
mosaicos em mármore e pasta de vidro, afrescos e móveis, o porto da cidade antiga, e o túnel escavado
dentro dos materiais lávicos que cobriam a cidade.
Se preferirem fazer Pompei e Vesúvio (com uma caminhada a pé à boca do vulcão do último quilômetro), também é possível.
Para compreender as cidades italianas e seu patrimônio são necessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.
Horários:
– de 1° de Novembro a 31 Março: todos os dias das 8.30 às 17.00 (última entrada às 15.30)
– de 1° de Abril ao 31 Outubro: todos os dias das 8.30 às 19.30 (última entrada às 18.00).
A área arqueológica fecha nos seguintes feriados: 1° de janeiro, il 1° de maio e 25 de dezembro.
Preço da entrada: € 11,00 inteiro
Bilhete reduzido: € 5,50 para os cidadãos EU de idade entre 18 e 25 anos e para os professores de escolas públicas
A Villa Adriana em Tivoli entrou na categoria dos monumentos Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1999, com muitos outros famosos sítios arqueológicos e mesmo que ela seja conhecida e tenha sido escavada há mais de quinhentos anos, mantêm-se desconhecida a função de grande parte dos seus edifícios.
«Fui à Tivoli, onde admirei uma das mais sublimes visões oferecidas pela natureza. Aquelas cascatas, as ruínas, a paisagem…
tudo aquilo está entre as coisas que nos fazem profundamente mais ricos.»
Vila Adriana em Tivoli foi construída em três momentos entre os anos de 117 d.C. e 133 d.C. pelo Imperador Adriano para ser a sua residência imperial. Este é o mais importante e complexo de edifícios imperiais que permaneceu da antiguidade; a área arqueológica era originalmente o dobro que Pompéia e hoje temos 40 hectares para visitar.
Vila Adriana foi um espaço vivido até a Antiguidade tardia e foi depredada por Totila; viveu longos séculos de abandono, durante o qual se tornou “Tivoli Antiga”, uma pedreira de mármore e tijolos para a cidade vizinha de Tivoli e seu bispo. No final do século XV, Biondo Flavio (um historiador famoso do período renascentista)identificou-a novamente como a Vila do Imperador Adriano descrita na História Augusta (de um autor desconhecido, sobre a vida dos imperadores) e naquele período o Papa Alexandre VI promoveu as primeiras escavações no teatro Odeon, durante a qual as estátuas e importantes mosaicos foram descobertos e levados para museus no exterior.
Sua fama foi consagrada pelo Papa Pio II Piccolomini, que visitou e descreveu em seus Comentarii.
Como é de se esperar, os tesouros da vila foram ao longo do tempo “incorporados” (que bela expressão, huh?!?) nas vilas dos nobres que lá primeiro chegaram.
Durante a primeira escavação foram encontradas muitas estátuas de Musas, “salvas” para o olhar do público, hoje no Museu do Prado em Madrid.
Pode-se dizer que por essa razão, a Villa Adriana é uma das boas alternativas para os visitantes que se encontram em Roma e que não tenham tempo para fazer uma viagem de trem tão longe, para ver um exemplo de construções do período imperial das famosas Pompéia e Herculano, perto de Nápoles. Sim, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, isto é: Pompéia e Herculano eram cidades onde pessoas viviam. Aqui temos um exemplo monumental de residência imperial, não existem estabelecimentos comerciais, templos e ruas transitadas por cidadãos como podemos apreciar na também perto de Roma, em Ostia Antiga https://www.romaemportugues.com.br/ostia-antiga/
Hoje em dia a Villa Adriana é utilizada para a apresentação de espetáculos de teatro e música durante o verão.
O percurso básico que sugerimos com a guia é de visitar as termas, piscinas, a suposta Aula Regia, salas de estar (triclini), salas de reuniões, alojamento dos escravos, ruas, templo de Vênus, Teatro Greco e aposentos servis. Vamos ter uma idéia do que significava “mansão” para um imperador romano no século II d.C. além de conhecer os hábitos alimentares de Adriano e seus servos.
Infelizmente não posso colocar a minha mão no fogo pelos meios de transporte que levam à Tivoli; neste caso aconselho fortemente um motorista que acompanhe comodamente a excursão!
Para informações, por favor escreva um email patcarmobaltazar@gmail.com.
Se quiser mesmo ir com os meios de transporte público, é necessário pegar o metrô B em direção Rebibbia e descer em Ponte Mamolo, de onde partem das plataformas, os ônibus para Tivoli. Antes de ir à plataforma, é necessário descer ao subsolo da estação, em direção ao bar, onde compra-se no caixa os tickets de ida e volta para Tivoli. Voltar para o andar superior e ir à plataforma no fundo, de onde partem os ônibus para Tivoli.
Os ônibus marcados com “autostrada” ou “A24” sao mais rápidos: escolher a linha que pega a autoestrada para ir direto à área arqueológica. Para ir à Vila d’Este, desça na Piazza Garibaldi. Perguntar para o motorista onde descer, esta é a prasse aqui! Essa operação dura aproximadamente uma hora e pouco do centro e custa ~ € 7.
Horário Vila Adriana: 9.00-à uma hora antes do por do sol. Fechado: 1° Janeiro, 25 Dezembro.
http://www.villaadriana.beniculturali.it/
Ticket entrada: inteiro € 12,00; reduzido € 8,00. Em ocasiões de mostras especiais: € 9. Audioguia: disponivel em italiano, ingles, frances e espanhol. Custo: 4 euro.
Villa Adriana faz parte do nuovo circuito Roma&Più Pass.
Horario de abertura Villa D’Este:
***reserva obrigato’ria: email: villadestetivoli@telekottageplus.com
http://www.villadestetivoli.info/index.htm
Aqui um vídeo muito lindo da Villa D’Este, do jornal La Repubblica: http://video.repubblica.it/edizione/roma/tivoli-villa-d-este-vista-col-drone/161948/160439
Janeiro: entrada 8,30-16,00; saida: 17,00
Ticket entrada: inteiro € 8; reduzido € 4.
Fevereiro: entrada 8,30-16,30; saida: 17,30
Março: entrada: 8,30-17,15; saida: 18,15
Abril: entrada: 8,30-18,30; saida: 19,30
Maio: 8,30-18,45; saida: 19,45
Junho: 8,30-18,45; saida: 19,45
Julho: entrada: 8,30-18,45; saida: 19,45
Agosto: entrada: 8,30-18,45; saida: 19,45
Setembro: entrada: 8,30-18,15; saida: 19,15
Outubro: entrada 8,30-17,30; saida: 18,30
Novembro: entrada: 8,30-16,00; saida: 17,00
Dezembro: 8,30-16,00; saida: 17,00
Os etruscos foram um povo da Itália antiga que viveu na Itália a partir do século X a.C. e que viveu numa área chamada Etrúria, que hoje corresponde à Toscana, Umbria ao norte do rio Tibre no Lácio, com ramificações na região da Campânia e no Vale do Pó na Emilia-Romagna e Lombardia.
Urnas funerárias ~séc. X a.C.
Sobre a origem e procedência do povo Etrusco nasceu uma considerável literatura de significado histórico e arqueológico. Até a década de 1970 acreditava-se, como mencionado no parágrafo 94 do livro de Heródoto, que os etruscos viessem da Ásia Menor, chegando à costa italiana após um período de carência de alimentos no território onde viviam.
A civilização etrusca floresceu a partir do século X a.C., atingindo o ápice do seu desenvolvilmento econômico e cultural no século VI a.C. e acabou por ser incluída na civilização romana no final do século I a.C., no final de um longo processo de conquista e assimilação cultural que começou com a tradicional data da conquista da capital etrusca de “Vejo” pelos romanos em 396 a.C. (seguem alguns exemplos de esculturas monumentais que podem ser vistas no Museo Etrusco di Villa Giulia).
Tarquinia, Arezzo, Perugia e Vejo eram cidades muito mais modernas do que as aldeias do baixo Lácio dos Sabinos e Latinos: todas tinham bastiões de defesa, ruas, mas sobretudo um sistema de esgoto! As cidades eram construídas a partir de um verdadeiro plano urbanístico realizado por engenheiros muito capazes, onde cada detalhe era minuciosamente ponderado e nenhum pormenor da planificação da cidade era deixado ao acaso. Os etruscos não trabalhavam somente o ferro, mas o cobre, o ouro (maestros inigualáveis da filigrana), o estanho e o âmbar.
Seguem algumas fotos de reconstrução de tumbas da zona de Tarquinia, do Museo Etrusco di Villa Giulia:
Enquanto os romanos não sabiam o que tinha a 60 km ao Norte de onde viviam, os Etruscos já tinham chegado no Piemonte, Lombardia, Veneto e, subindo o rio Reno, comerciavam com franceses, suíços e alemães (que naquele tempo eram populaçoes que não se chamavam assim, obviamente!).
Roma teve 7 reis, três dos quais eram Etruscos (Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio o Soberbo) e trouxeram aos romanos, simples pastores, todos os segredos da construção de templos, estradas, pontes e aquedutos (que em parte funcionam até hoje!)!
Recapitulando, entre as cidades etruscas mais importantes, temos:
– Veio, perto da atual Ilha Farnese, a mais ou menos 20 km de Roma na Via Cassia;
– Ceres (perto da atual Cerveteri) a 45 quilômetros de Roma sobre a Via Aurelia – onde foram feitas as fotos deste post;
– Tarquinia a 90 km de Roma sobre a Via Aurélia.
Outras cidades na margem direita do Tibre:
– Falerii Vetus (Civita Castellana), perto da Via Flaminia, a 55 km de Roma.
– Capena, perto da aldeia Civitucola, não muito longe de hoje Capena, a 40 km de Roma sobre a Via Tiberina.
Feronia era um grande santuário onde se realizava uma feira de vasos de “bucchero” – o bucchero é uma cerâmica que apresenta uma composição uniforme de cor preta e uma superfície muito lúcida, obtido através de uma queima com pouco oxigênio. Uma descrição técnica para dizer que os etruscos tinham desenvolvido um tipo de cerâmica que imitava o ferro, mas com um custo muito menor|
É muito difícil não se apaixonar pelos etruscos: amavam comer e organizavam enormes banquetes, amavam a música, a dança e os jogos.
Em Roma implantaram em 509a.C. a cloaca massima, isto é, a primeira rede de esgotos de Roma que funciona parcialmente até hoje.
Eles utilizavam cores brilhantes para suas roupas, suas casas e templos, até mesmo os túmulos e sarcófagos eram coloridos; eram refinados, cercados por objetos que vinham dos quatro cantos do mundo então conhecido; realizavam jóias em ouro com uma técnica especial que se chama “granulazione”, que apesar dos esforço nos dias de hoje para compreender esta técnica, ainda não foi completamente desvendada!
Existem poucos exemplares deste trabalho porque os ladrões de tombas nos deixaram bem poucas coisas para admirar, mas o que chegou até nós são peças de incomparável maestria.
Na sociedade etrusca a mulher etrusca recebia uma educação!
A independência administrativa das cidades etruscas terminou com a “Lex Julia”, de 89 a.C..
Reserve seu tour com guia brasileira em Roma com antecedência! Preencha o formulário aqui para que eu possa enviar um orçamento o quanto antes: http://www.guiabrasileiraemroma.com.br/#!contato/c1lmm
Onde ver objetos que testemunham a presença dos etruscos em Roma?
Museu Etrusco de Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia, 9
00196 Roma, Italia
tel. (+39) 06 3226571 e fax (+39) 06 3202010
E-mail: sba-em@beniculturali.it
Preço do ingresso: intero € 8,00, reduzido € 4,00
Horário de abertura:
de terças aos domingos, das 8:30 às 19:30; a bilheteria fecha às 18:30; o museu fechas às segundas-feiras, 1° Janeiro, 1°de Março e 25 de Dezembro. Se, uma segunda-feira (no dia que o museu esta’ fechado), for um feriado, o museu abrirá.
Museu Etrusco de Cerveteri
Piazza Santa Maria 00053 Cerveteri
Como chegar de Roma : Autostrada A 12, uscita Cerveteri.
Via Aurelia SS 1, al Km 41,4, bifurcação para Cerveteri: seguir indicações
Horário de abertura: terça – domingo 8,30-19,30;
bilheteria fecha às 18,30.
Fechado: segundas-feiras, 1º de Janeiro e 25 de Dezembro
Preço do ingresso:
Ingresso: inteiro € 6,00 – meio € 3,00;
Combi: intero (necrópole + museu) € 8,00, Combi meio (necropoli + museo) € 4,00
Necrópole de Cerveteri: Necropoli della Banditaccia di Cerveteri
Piazzale Mario Moretti (già della Necropoli)
Horário de abertura: terça – domingo 8,30-19,30;
bilheteria fecha às 18,30.
Fechado: segundas-feiras, 1º de Janeiro e 25 de Dezembro
Preço do ingresso:
Ingresso: inteiro € 6,00 – meio € 3,00;
Combi: intero (necrópole + museu) € 8,00, Combi meio (necropoli + museo) € 4,00
Olá, eu sou a Patricia e me apaixonei por Roma em 1994, quando ainda era uma estudante de Artes Plásticas em Hamburgo. Desde então fiz várias viagens para estudar a Cidade Eterna e em 1998 me mudei para cá. No Turismo estou desde 2007, quando comecei a trabalhar com alemães. Sou guia credenciada em Florença e Roma e este blog é um elogio muito pessoal sobre a minha paixão pela cultura Clássica. Na minha equipe trabalham as melhores guias que falam português nas principais capitais italianas, escolhidas a dedo por mim ao longo dos anos.
