Valentina Sarli cresceu na alfaiataria do avô, em meio a tecidos preciosos, adquirindo familiaridade com o ABC
de conceitos como elegância, equilíbrio, combinação de cores e originalidade, que são as primeiras coisas que notamos hoje no seu trabalho.

Qualquer pessoa que acompanhe meu blog sabe que eu não dou preferência às compras – perdão! Meu negócio é cultura e História deste maravilhoso país. Naturalmente compras fazem parte da maior parte das viagens, por isso fiz a página Compras em Roma dois zilhões de anos atrás, onde pacientemente coloco novas lojas importantes que abrem aqui em Roma, com endereço e telefone, o que a transforma numa ótima “páginas brancas” para quem vem à Roma.

Voltando à interessantíssima cultura, fico muito orgulhosa de estar em Roma há tanto tempo para poder indicar em português delícias de design, como a ourives Luisa Bruni, artista de grande talento e que conheço pessoalmente. Peças feitas à mão e que combinam a tradição italiana com o design made in Italy são uma verdadeira paixão: além de se tratar de objetos pagáveis, você não apoia uma marca, muitas vezes “italiana”, mas que já foi vendida para uma multinacional chinesa ou francesa, comprometendo todos os princípios da sua concepção e produção.

Este post fala de um talento muito especial, uma garota nos seus 30 anos que vem de uma família de alfaiates e que concentra a sua curiosa habilidade e criatividade em desenhar e produzir chapéus: Valentina Sarli.

Os tecidos preferidos de Valentina são a organza, cetim, chiffon, caddy e o algodão. Por que? “São tecidos que acentuam a preciosidade de um vestido elegante, como um vestido de noiva, ou valorizam uma toalete simples.”, diz a designer – e basta ver as fotos para entender o que Valentina está dizendo!

Objetos tridimensionais de formas arrojadas, os chapéus de Valentina são verdadeiras esculturas “para vestir”, que arrematam um look nobre e refinado.

Escolhas de quem, além do talento, possui uma destreza com seu material de trabalho.

Fica a dica para quem gosta de roupas de festa, aprecia a alta costura ou tem um casamento aqui na Itália e quer arrasar no visual.

Onde posso encontrar chapéus da Valentina?
– na Marlù Couture –  Via Marcantonio Boldetti 23 25 – Via Ignazio Giorgi 55 – Roma (zona PIAZZA BOLOGNA) – 00162 Roma
Horário: 09:00 – 20:00 – Telefone: 06 8621 9199

De brasileiros para brasileiros na Itália desde 2010: reserve aqui a sua guia de turismo que fala português.

Página Facebook de Valentina:
http://id-id.fb.me/pages/Valentina-Sarli/155984251168271

Montalcino é uma das cidades mais lindas da província de Siena: uma encantadora cidade pequena que ainda preserva intacto o charme da Idade Média.

O seu território faz parte do Parque Natural e Cultural de Val d’Orcia e é coberto de vinhedos (onde são feitos vinhos excelentes, como o famoso Brunello), bosques e florestas onde predominam oliveiras e carvalhais.

Segundo alguns estudiosos, seu nome deriva de “lucus” (“pequena floresta”); outros encontram no termo
“mons”(montanha) e “ilex” (carvalhal) a sua raiz topônima.

Uma certeza a respeito desta região é a presença homem desde o período etrusco que fez com que a cidade se enriquecesse de um maravilhoso patrimônio histórico, artístico e arquitetônico.

O velho centro é limitado pelas antigas muralhas, construídas no século XIII, com óbvia função defensiva; o coração da vila é dominado pela fortaleza de 1361, localizado no ponto mais alto. A fortaleza foi desenhada pelo senês Mino Foresi e Domenico di Feo, com uma planta pentagonal, que englobou algumas das estruturas existentes, incluindo a fortaleza de Santo Martini, a torre e uma antiga basílica de São João, hoje utilizada como cappella.

O edifício religioso mais importante é a Catedral de São Salvador, fundada no século XIV e transformada durante os séculos. Hoje, a sua fachada é tipicamente neoclássica devido à remodelação do início do século XIX. Além disso,  você pode visitar a Igreja de Santo Agostinho, construída no século XIII, e um antigo convento que hoje funciona como Museu Cívico e Diocesano, que contém várias pinturas e esculturas de grande valor artístico de Ambrose Lorenzetti e Simone Martini.

Outro lugar que não se pode deixar de lado é a Piazza del Popolo: piazza principal da vila com vista para o Palácio do Município, ou Palazzo dei Priori, erguido entre o final do décimo terceiro e início do século XV e decorado com os  brasões dos vários poderes que detinham poder da cidade ao longo dos séculos.

Uma torre medieval bem alta, ergue-se neste palácio, e no espaço adjacente tem um pórtico chamado de “La Loggia”, construído entre os séculos XIV e XV. A parte mais elevada de Montalcino tem uma vista maravilhosa, com a silhueta do imponente Monte Amiata, os espaços ainda virgens do Val d’ Orcia e as vinhas de onde vem o famoso vinho Brunello di Montalcino.

A vida da cidade é calma e ao mesmo tempo animada, graças aos eventos culturais. Entre os eventos tradicionais, o mais famoso é a “Sagra del Tordo”, em outubro, com um desfile histórico, a característica dança do Trescone, citada em Dante e Boccaccio, onde homens e mulheres (inicialmente somente homens!) dançam batendo os pés durante a dança, além do desafio de arco e flecha entre os bairros da cidade. A gastronomia tem vez no mês de Setembro, com a Semana do Mel. As ofertas de verão momentos inesquecíveis e várias durante o ano com o Festival Internacional de Montalcino, rico de shows, concertos e laboratórios culturais.

Datas importantes da cidade de Montalcino:

Dia 1º de Maio tem a tradicional corrida de asnos em Sant’Angelo Scalo.

Dias 7 e 8 de Maio, o Festival da padroeira da cidade, Santa Maria del Soccorso, com fogos de artifício e concerto com a Filarmônica de G. Puccini.

Dias 10 e 11 de Maio, a 10km de Montalcino, tem a cerimônia litúrgica do santo padroeiro da cidade, Sant’Antimo.

Para compreender as cidades italianas e seu patrimônio são necesessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.

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Onde comer em Montalcino:

Osteria del Galletto – a 12km de Montalcino Camigliano, Montalcino, tel 3405341392
Preços entre € 20 – € 40 (depende sempre do vinho!)

La Crocina
loc. La Croce, 1, 53024 Montalcino, Italia
+39 0577 847240

Enoteca la Fortezza di Montalcino
Piazzale Fortezza – Montalcino, 53024 Montalcino, Italia
+39 0577 846147

Castello Banfi La Taverna
Castello di Poggio alle Mura – Poggio Alle Mura, 53024 Poggio alle Mura, Montalcino, Italia +390577877500

O que visitar em Montalcino:

Abadia de Sant’Antimo –  Località Sant’Antimo, 53024 Castelnuovo dell’Abate Siena

Aqui vai uma sugestão de um ótimo Bed&Breakfast em Roma, que tem preços especiais para brasileiros: Maison Vaticana.

A zona do Vaticano é uma das melhores para ficar em Roma: você esta pertinho do centro, de Trastevere, do Pantheon, Campo de’ Fiori, tem várias lojas ao redor, e… está a três minutos da entrada dos Museus Vaticanos! Esta zona é também muito segura.

Aqui você não vai ter problemas com a língua, pois a Gisele é brasileira.

Gisele

Escreva para ela: info@maisonvaticana.com para peguntar a disponibilidade dos quartos.

Importante: para garantir a reserva é preciso do nome completo de um dos hospedes e de um número de cartão de crédito, e a data de validade do mesmo. Não descontam-se nenhum valor, é só para que se feche o quarto. Normalmente, o pagamento é efetuado em especie ao momento do check in. Cancelamento em atè 7 dias antes da data de check in, sem penalidades, em caso contrario descontam-se o valor de uma noite.

Esta política é válida na maior parte dos hotéis na Europa.

Uma recomendação importante para os viajantes portugueses é que planejem sua viagem com pelo menos 3 meses de antecedência se quiserem guias e ou lugar na Gisele, pois Roma é uma cidade muito procurada e não dá para deixar para a última hora!

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Na província noroeste da Siena, o centro histórico de San Gimignano é uma das áreas mais bonitas da Toscana.

A sua rede densa de torres, que no século XIII eram mais do que 70, atrai turistas do mundo inteiro. San Gimignano foi um feudo dos bispos de Volterra, e antes disso, foi uma área ocupada por etruscos e romanos. A dominação de Firenze nos permitiu que ela chegasse pouco danificada pelo tempo até nós com a sua aparência medieval, fato este que a transformou em parte do Patrimônio Mundial UNESCO em 1990.

Para uma excursão de um dia com guia em português em Siena e San Gimignano, escreva um email para Roma em Português

No coração do centro temos outras torres, a Torre do Diabo e as duas torres dos Ardinghelli, famosas pela sua leve assimetria, apesar de serem construções gêmeas. O monumento mais importante do centro, no entanto, é a Collegiata, uma igreja românica do século XIII com obras de arte preciosas.

Por que construíram estas torres? Inicialmente serviam como moradia de famílias abastadas que não se sentiam mais seguras em habitar no campo. Os ambientes eram pequenos e não ocupavam a altura inteira da torre: no térreo existiam oficinas ou lojas, no 1º andar os quartos e em cima, a cozinha. A construção seguia o princípio básico de segurança, segundo o qual o ambiente onde se lida com o fogo, isto é, a cozinha, deveria ser no andar mais alto de modo que se acontecesse um incêndio, seria possível escapar.

Podemos realizar a visita ao longo da Via di San Matteo, para chegar à Igreja de Santo Agostinho. Este edifício românico e com elementos góticos, contém uma série de obras Arte, entre os quais podemos citar os afrescos da “Vida de Santo Agostinho”, de Benozzo Gozzoli (muito provavelmente discípulo do famoso Fra Angelico) e a “Coroação da Virgem”, realizada por Pollaiolo. Daqui, você pode voltar para a Porta San Giovanni pelo mesmo caminho, ou escolher entre a Via delle Romite ou a Via del Castello para chegar na Piazza della Cisterna.

O melhor lugar para se fotografar o as 15 torres está localizado a oeste do centro se chega subindo a Via Quercecchio até chegar na Rocha Montestaffoli onde sobraram poucos ruínas.

Uma única torre da muralha da cidade resistiu à ação do tempo, e de cima dela, você tem um panorama
extraordinário do centro histórico da cidade e suas torres.

“O melhor sorvete do mundo” pode ser considerado o sorvete da sorveteria pluripremiada “Gelateria di Piazza”, na praça mesmo, fácil de encontrar: P.zza della Cisterna, 4. Não deixe de experimentar!

O percurso proposto por nós abrange a Praça da Cisterna, o Duomo,  a Igreja de Santo Agostinho e o Miradouro do forte. De brasileiros para brasileiros na Itália: reserve aqui a sua guia de turismo que fala português.

Outras cidades da Toscana:
Firenze: http://guiaderoma.blogspot.it/2012/10/centro-historico-de-firenze.html
Siena: http://guiaderoma.blogspot.it/2014/04/guia-de-siena-em-portugues.html
Volterra: http://guiaderoma.blogspot.it/2014/04/volterra.html

Meus mais profundos agredecimentos ao prefeito Alessio Pascucci, ao Assessor Lorenzo Croci e à Agência de Comunicação Quinto Elemento, de Patrizia Notarnicola e Francesca Romana, que me convidaram para passar um dia inesquecível visitando a Necrópole Etrusca de Cerveteri e o Museu, com o fantástico, genial e perfeito guia Daniele.

Os etruscos: um povo que teve o seu apogeu durante o VI século a.C., quando Roma dava seus primeiros passos; um povo de comerciantes, navegadores e brilhantes artesãos, engenheiros e arquitetos que os historiadores pensaram que tivesse a sua origem na Ásia Menor, tão singular era a sua aparição na aurora da história da civilização da península itálica. Foram eles que deram o nome ao Mar “Tirreno”, que na língua etrusca quer dizer “etrusco”.

Dito em modo muito concreto, enquanto os romanos não sabiam o que tinha a 25 km da cidade que haviam acabado de fundar, os etruscos comerciavam no Vale do Reno, importavam cerâmicas da Grécia e mantinham importantes contatos comerciais com Cartago – este povo representava uma potência do primeiro milênio antes de Cristo no Mediterrâneo.

Esta civilização ocupava o que é hoje o centro da Itália, Toscana, Umbria e norte do Lácio, com colônias na Emilia-Romagna.

A cidade etrusca era planificada de cabo a rabo; nada era deixado ao acaso. Todas possuiam bastiões para se defender, ruas pavimentadas e sobretudo rede de esgoto! Aliás, foram os etruscos que “ensinaram” os romanos a realizar todo o tipo de obra de engenharia e arquitetura quando ocuparam o trono da recém-nascida Roma, com o rei Tarquinio Prisco (reinado: 616a.C. – 579 a.C.).

A famosa “toga” (vestido dos senadores e homens importantes) dos romanos era, originalmente, etrusca – até o nome “ROMA” pode ter a sua origem na palavra etrusca rumen, que significa “rio”.

Uma outra importante característica dos etruscos era a posição da mulher na sociedade: a mulher etrusca tinha um status parecido com o da mulher espartana, isto é, eram mais livres, estudavam, e participavam ativamente na sociedade.

Na cidade de Cerveteri, pode-se visitar a Necrópole Etrusca – Necropole della Banditaccia – para entrar em contato com esta maravilhosa cultura, que foi inicialmente dominada com a famosa tomada de Veio pelos romanos de Furio Camillo, em 396 a.C..

A necrópole de Cerveteri fica apenas a 45 minutos de Roma e hoje em dia é um lugar maravilhoso para se aprender sobre a cultura etrusca. No centro da cidadezinha tem o Museu Etrusco, que aconselhamos visitar depois da excursão à necrópole.

A jovem, moderna e inteligente junta do atual prefeito Alessio Pascucci e de seu braço direito, o acessor Lorenzo Croci, está introduzindo novidades importantes durante o ano de 2014, que comemora o retorno de um importantíssimo vaso etrusco que foi roubado e vendido a um museu no exterior, mas graças a um pequeno fragmento que atesta inequivocavelmente a sua origem na cidade de Cerveteri, está “voltando” pra casa – estamos falando da famosa Cratera de Eufronio – e o 10º aniversário da Necrópole de Cerveteri na lista de patrimônios UNESCO.

Muito mais do que valer a pena visitar a necrópole de Cerveteri, é um verdadeiro must realizar esta excursão, além de experimentar as maravilhas da enogastronomia típicas desta zona, como os vinhos da Vinícola Onorati (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay, Vermentino, Duca di Ceri Riserva, Duca di Ceri Rosso, Duca di Ceri Bianco, Muggiasco Novello, além do azeite da zona, “Olio Extravergine d’Oliva”) – veja endereço da vinícola no final deste post.

Para passeios com guia em português, escreva para Roma em Português

Endereços e links relativos aos post sobre a Necrópole de Cerveteri:

Necrópole da Banditaccia
Endereço: Piazza Mario Moretti, 00052 Cerveteri – Cap. 00053 Roma
Infos: (+39) 06.99552637

Preços dos ingressos: inteiro € 6,00, meio € 3,00; combinado inteiro (necropoli E museo) € 8,00, combinado meio (necropoli E museo) € 4,00.

Serviços locais: livraria, cafeteria, lojinha; parcial acesso aos cadeirantes

Vinícola de Cerveteri (Roma):

Azienda Vitivinicola Onorati
Via Pianceresi, 6 – Ceri (Cerveteri) – Roma – Tel.: 0039 06 99 20 7012
http://www.vinionorati.it/it/home.aspx – info[at]vinionorati.it

Uma outra sugestão vai para os tantos viajantes que têm feito o percurso do Lácio à Toscana, ou vice-versa, é de parar para dormir no maravilhoso agriturismo:

Casale Sasso – bed&breakfast – do Senhor Ubaldo Sforzini
Loc. Due Casette – Via Monte Li Pozzi, 17 – Tel. (cel.): 0039 348 284 98 09
http://www.casalesasso.com/language/en/

Piazzale di Villa Giulia, 9 
00196 Roma, Italia 
tel. (+39) 06 3226571 e fax (+39) 06 3202010
E-mail: sba-em@beniculturali.it

Preço do ingresso: intero € 8,00, reduzido € 4,00

Neste museu encontra-se uma versão do famoso Fígado de Piacenza, fotografado aqui embaixo:

Isolada, cercada por uma paisagem de gramados e riachos, colinas e vales, Volterra tem um charme muito especial.

Deve ser dito que não é exatamente à mão, e que antes de se deixar conquistar, se faz de difícil. Mas basta chegar ao topo de um morro, em cima de um rochedo que se ergue no verde e lançar os olhos em uma direção qualquer para se apaixonar e experimentar a sensação de abraçar o mundo inteiro com um único olhar. Como revelado pelo seu nome, a cidade foi fundada no período etrusco e era um centro importante da Confederação Etrusca. Tinha mineiras de cobre e prata, uma agricultura altamente desenvolvida e o Rio Cecina, que corre ali pertinho, facilitava o acesso ao mar para o comércio. A partir do IV século, Volterra também teve que se submeter à nova estrela do Mediterrâneo, Roma, até que no séc. III, entrou definitivamente na Confederação Itálica com o nome de Volaterrae.

Hoje a atmosfera da cidade é medieval, e já começa nos possantes muros que abraçam o núcleo urbano. Conhecida pela arte da manufatura do alabastro e pela sua gastronomia, a cidade dentro dos muros mantém ainda hoje uma pureza original.

As muralhas que datam do século XIII, são o resultado do crescimento que começou por volta do ano mil, quando as casas começaram a se reunir em torno da antiga Igreja, a Catedral de Santa Maria. Próximo à ela
já existia então o Pratus Episcopatus, que hoje chamamos de Praça dei Priori; neste mesmo período outros edifícios começaram a ser erguidos também fora da estrutura murária, como a vila de Santa Maria, que corresponde hoje à Via Ricciarelli, e a vila de Abade, que mais tarde se tornou Via Sarti.

Aos lados da Piazza dei Priori existe a chamada Incrociata, um grupo de torres de proporções gigantescas que testemunham a necessidade de outrora de fortalecer as defesas ao leste, oeste e norte. Nesta mesma praça, temos o Palazzo dei Priori (séc. XIII), colado à abside da Catedral.

Apesar da localização isolada e la natureza tranquila, Volterra oferece o ano todo uma grande variedade de eventos culturais e tradicionais. Durante as duas últimas semanas de julho, por exemplo, a vila é o cenário de Volterra Teatro, evento originalmente teatral que posteriormente se transformou em um evento também dedicado à música, dança, poesia e às artes plásticas.

Nas primeiras semanas de agosto tem o Volterra Jazz Festival, e no final do mês (o terceiro e quarto domingos), acontece a celebração medieval da reencenação (desde 1406); no primeiro domingo de setembro o Astiludio se repete todos os anos, um torneio entre diversos grupos de cidades italianas em costume medieval.

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Para uma guia que fale português em Firenze, Siena, Lucca ou Pisa, escreva um email para Roma em Português

Outras cidades da Toscana:
Firenze: http://guiaderoma.blogspot.it/2012/10/centro-historico-de-firenze.html
Siena: http://guiaderoma.blogspot.it/2014/04/guia-de-siena-em-portugues.html
San Gimignano: http://guiaderoma.blogspot.it/2014/05/san-gimignano.html

Aqui vai uma ótima dica de uma maravilhosa sorveteria artesanal no bairro Prati, para quem estiver hospedado nesse bairro de Roma.

Sorveteria artesanal no bairro Prati

Sorveterias artesanais, com sorvete produzido com ingredientes genuínos são espalhadas por toda a cidade, mesmo longe do centro histórico.  Aqui vai uma dica de uma ótima sorveteria para quem vai ficar hospedado no bairro de Prati, perto da Via Oslavia, Piazza Mazzini.

Os bairros “residenciais”, como Prati, oferecem lojas que os moradores frequentam, onde você vê muito menos turistas, como a sorveteria artesanal pluripremiada Settimo Gelo na Via Vodice, 21, 00195 Roma – é isso mesmo, tem um sorvete fantástico fora do centro!

Esta sorveteria é uma invenção da gourmet Mirella Fiumanò, os ingredientes super-exclusivos deste maravilhoso sorvete são italianos e de agricultura biológica – isso faz toda a diferença do produto final!
O chocolate é venezuelano, da famosa zona de produção de cacau “Sur del Lago“.

Os sabores vão dos clássicos aos mais originais, como romã, castanha ou sorbet de chocolate.

Mas não deixem de experimentar a especialidade da casa: o “Gelato Iraniano“, feito com água de rosas, pistache, amêndoas e alçafrão (olha que receita mais original!), ou o “Crema al Bergamotto” (uma fruta cítrica típica da região da Calábria, ou o sabor Flor de Hibisco.

Garanta a sua viagem na Itália com guia em português particular da mais alta qualidade; não hesite em escrever para Guia Brasileira em Roma para pedir seu orçamento.

Horário de abertura da sorveteria no verão:
Via Vodice, 21, 00195 Roma
De Terça a Domingo, das 10.00 às 23.00

O mercado das pulgas de Roma “Porta Portese” acontece todos os Domingos e você encontra um pouco de tudo aqui, a preços bem baixos.

Segue um pequeno mapa para orientação, com algumas dicas de onde passo, depois de anos de frequentação e pesquisas. Quem tem paciência de procurar, muito provavelmente vai achar, como eu, que compro camisas e calças de linho usadas, por no máximo 5 euros – chego em casa, lavo e desinfeto tudo, fica novo!

Segue o percurso que gosto de fazer, com a minha pausa que já posso chamar de tradicional, no stand dos produtos calabreses que adoro: para quem come queijo e salame, vem tudo da produção pessoal do Senhor Vincenzo.

Eu adoro comprar os biscoitos salgados “taralucci” para comer com o molho de apertitivo que ele faz (super picante!!!); mas ele tem também mil outras coisas, todas boas!  Uma vez ele me deu um tomate (que ele tinha trazido para fazer um sanduíche para ele mesmo), que era tão bom, mas tão bom, que guardei as sementes para secá-las e plantar na minha horta.

Aí vai o meu mapinha, com algumas produtos que se encontram pelo caminho:

Eu entro normalmente pelo portão de Porta Portese; tem muita gente que prefere entrar por Viale Trastevere, parada do bonde “Praça Ippolito Nievo”.

Bom, seguindo pela minha entrada você encontra à direita (dx) e à esquerda (sx):

– (dx) (sx) roupas usadas por € 1 – € 3 – €5; sapatos novos de couro – eu diria que nesta linha reta vão ter uns 3 stands com sapatos.
– (dx) bolsas de couro e jeans

– (dx) artesanato, bijuterias, pulseirinhas de couro
– (dx) óculos, chapéus, eletrônicos, lanternas de led (!)
– (sx) mais roupas usadas, às vezes coisas ótimas de linho puro!
– (dx) livros infantis (sx) lenços

A rua bifurca e á direita tem uma pequena subida: é o paraíso das bicicletas e acessórios por ótimos preços!

Continuando pela rua principal, embaixo:

– (dx) contas para fazer bijuterias
– altura do número 36 (dx) – Produtos calabreses do Vincenzo:

– (dx) e (sx), seguimos com roupas para crianças, utensílios mil para a cozinha, roupas (e muitos stands com roupas novas também!)

Aqui viro à direita em direção à Via Ippolito Nievo, onde continuam ofertas de roupas (novas e usadas), objetos para a casa, móveis antigos restaurados.

Quando chego na próxima bifurcação, vou de novo à direira, pela Via Napoleone Parboni, onde temos mil tranqueiras, e um cara à direita, metade da rua, que diz vender objetos de culturas da Oceania, tranqueiras eletrônicas e chinesas.

Aí viro à esquerda na Angelo Bargone, que tem ótimos livros usados de Arte, Arquitetura e História da Arte, cds, dvds (mais ou menos por todo o caminho!),  pratarias e artigos de papelaria antigos e máquinas fotográficas – não sei em quais condições.

Depois disso tenho sempre muita sede e fome – o negócio é voltar pra casa para almoçar, começando pelas delícias calabresas como aperitivo!!! Bom passeio!

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Nesta matéria, convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre os muros aurelianos.

Passeio de Arqueologia em Roma

Aureliano (Lúcio Domício Aureliano 270-275 d.C.) vestiu a púrpura imperial no ano 270 d.C. aclamado pelas tropas da Panônia.

A Panônia era uma província do Império Romano que incluia a parte ocidental da Hungria, a província austríaca de Burgenland, Viena, a parte norte da Croácia e Eslovénia. Ela era originalmente parte da província romana da Ilíria (Illyricum Inferior) e foi dividida após a revolta dálmata.

Pedaço de Muro Aureliano visto do alto da torre de Porta Sebastiana

Muros aurelianos

Hoje, os muros Aurelianos representam o maior e mais representativo muro do período clássico de todas as cidades europeias; por isso foram os muros mais restaurados, estudados e representados em quadros nos últimos 18 séculos. Sim, dezoito séculos!

Os muros aurelianos foram iniciados em 271 e concluídos em 276; são também conhecidos como “os muros do medo”, dado que respondiam à emergência de proteger a cidade da ameaça bárbara.

Uma amiga que foi comigo passear no caminho de ronda dos muros (:

Ao longo do tempo, eles mudaram de aparência, de acordo com as necessidades de defesa e ataque utilizada pelos povos que tentavam conquistar Roma; adaptaram-se às mais modernas técnicas de arquitetura militar.

Pedaço de Muro Aureliano visto do interior do Cemitério Acatólico ou Protestante

Os muros aurelianos possuiam 6 metros de altura e ~3,5m de largura; 18km de extensão, com uma torre de controle a cada 30, originalmente.

O primeiro restauro consistente dos muros foi feito pelo Imperador Onório para proteger a cidades da invasão dos Godos (401-402): a altura dos muros foi duplicada e foi construído um novo caminho para as rondas.
No V século, o número de torres dos muros era de 383, com 116 corpos de defesa e certamente não sem as necessárias latrinas!

Caminho de ronda dos muros aurelianos visto de cima (entrada pelo Museus dos Muros Aurelianos)

Mais restauros foram realizados durante o VI século (por Belisario) e ao longo dos anos, até o séc. XIX, pelos papas.

Muitas vezes, monumentos existentes eram englobados na costrução, como a Pirâmide Cestia e o cemitério conhecido como “Protestante ou “Acatólico.

Parada millitar que fotografei em 2011!

O portão para a entrada à Piazza del Popolo foi durante 1500 anos o mais importante ingresso na cidade de Roma.

Os restauros importantes entre os séculos XVI e XVII foram realizados sob o ordem de Papa Pio IV por Baccio Bigio, em 1561-1562 e sob odem de Papa Alexandre VII, por Bernini, para a chegada triunfal de Christina da Suécia, no dia 23 de Dezembro de 1655.  

Para compreender Roma são necesessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.

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