« Queria ter sido um grande piloto e não fui. »
Enzo Ferrari, entrevistado por Enzo Biagi

 

Via Tomacelli, 147

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Construído no início dos anos 1200 pela família Annibaldi, o Castelo de Sermoneta tinha a função de forte e residência, na posição estratégica entre Nápoli e Roma.

“Se ainda sonho em transformar o mundo em um lindo jardim, agora sei que não é por amor aos Homens e sim por amor aos jardins.”

Romain Gary, A promessa da aurora, 1960

O castelo foi enriquecido no tempo com obras de engenharia defensivas que tentavam torná-lo invencível: a estrutura murária feita por cinco anéis, tinha um espessor de 30m e era encaixada nas próprias rochas. De questa estrutura resta hoje a torre mais alta da muralha e uma “contra-torre”. Além disso, o forte possuía um sistema de pontes levadiças, que o isolavam completamente em caso de ataque.

Em 1297 a família Annibaldi cedeu os territórios de Sermoneta, Bassiano e San Donato (localizados em um raio de 42km) ao sobrinho do Papa Bonifácio VIII, Pietro Caetani, por 140 mil florins de ouro (essa moeda de Firenze representava o poder  fiorentino e era a referência monetária européia entre os séculos XIII – XIV. Cada moeda pesava 3,5g de ouro “puro”, 24 quilates).

O ápice do explendor desta região foi atingido sob Honório Caetani (1336 – 1400), na metade do sécuo XIV.

Em 1599, quando o temido Papa Alessandro VI (Borgia) foi eleito, ele excomungou os Caetani e em 1500 ele confiscou todos os bens da família, doando-os aos filhos César e Lucrécia Borgia. Alessandro VI encarregou o importante arquiteto Antonio da Sangallo para completar algumas obras de defesa do burgo, que incluía a realização da chamada “Casa do Cardeal”.

Frederico II foi hóspede do burgo, Carlos V, Lucrécia Borgia (que passou muito tempo logo após a expulsão dos Caetani), Papa Gregório XIII e o famoso Papa Sisto V (famoso em Roma pelas obras urbanísticas realizadas pelo seu arquiteto Domenico Fontana, Via Merulana, além de ordenar a colocação de São Pedro e Paulo em cima das Colunas de Traiano e Marco Aurélio).

O forte foi atacados muitas vezes ao longo dos séculos e em 1798 soldados de Napoleão roubaram 36 canhões e o transformaram em prisão.

Finalmente no final do século XIX, o castelo retornou às mãos dos Caetani, que realizaram importantes intervenções de restauro na antiga “casa” de família.
Durante a II Guerra Mundial, Roffredo e Marguerite Caetani habitavam no castelo, junto com empregados que tinham fugido da então perigosa planície.

Em 1977 faleceu Lelia Caetani (Paz à sua nobre alma) última representante do clã dos Caetani depois de 700 anos de posse intermitente, sem herdeiros, instituiu a Fundação Roffredo Caetani para cuidar do Jardim de Ninfa e do Castelo de Sermoneta.

Horário de Abertura do Castelo Caetani de Sermoneta:

– De Outubro a Março: sábados, domingos e feriados – 10:00-11:00 – 12:00;  de tarde: 14:00 – 15:00-16:00 ( meio da semana somente reservando no telefone 0773 / 30008 )

– De Abril à Setembro, todos os dias exceto quintas-feiras : 10:00 – 11:00-12:00;  de tarde: 15:00-16:00 – 17:00-18:00
Para informações e reservas (obrigatórias para grupos) ligar para o 077 / 330 008.

Custo do bilhete: € 7,00 ; grátis para crianças menores de 11 anos, que devem ser acompanhadas por um adulto.

Onde comer em Sermoneta:
Esteja preparado para gastar entre €25 e € 35 pelo almoço.

– “Il Giardino del Simposio”, Via della Conduttura 2, reservas no tel. 339 2846905 (come-se ao ar livre!) – em terra mediterrânea, a variedade de limão é equivalente à de banana nos trópicos: experimente a pasta com molho de limão típico da região, o “trombolotto” e “bottarga”, uma espécie de caviar de atum (forte aroma de peixe).

– “Bonifacio VIII”, Corso Garibaldi, 39, tel. 3384399968 – ambiente com decoração típica, acolhente – aqui experiemente a grande oferta de entradas e o prato da casa “Super Bonifacio”, pasta com molho de tomate, amêndoas e linguiça da região.

Para os vegetarianos como eu, a oferta é menor… ficamos com a verduras grelhadas e com a tradicional “Caprese” (se você come queijo).

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O Monumento Natural da República Italiana ” Jardim de Ninfa ” é um jardim em estilo inglês em um burgo que não sobreviveu ao tempo e cujas ruínas são visitáveis.

“Nós somos feitos da mesma matéria com a qual são feitos os sonhos; e no espaço e tempo de um sonho é contida a nossa breve vida. “
William Shakespeare, A Tempestade, 1611

Roma é cheia de mistérios, com uma personalidade forte e nós, que moramos aqui, a tratamos como se fosse uma entidade que nos causa alegria e tristeza, que é expressão de beleza e potência e parece não tomar conhecimento do destino de pobres mortais que reverenciam todos os dias do ano há milhares de anos a sua beleza eterna. 

Naturalmente, os arredores de uma tão sublime criatura nos mostram ser tão intrigantes e charmosos, tanto quanto a grande capital fundada há 2800 anos atrás.

A 85km de Roma, existe um jardim maravilhoso com um burgo medieval fundado no século VIII que nos transporta à uma outra dimensão espaço-tempo e que poderia assemelhar à visão do paraíso.

A sua história começa com a donação do burgo pelo Imperador Constantino V Copronimo (reinado entre 741 e 775) ao Papa Zacarias em reconhecimento à sua ajuda em defender a cidade de Norma contras o ataque dos Longobardos. 

Nós nos lembramos que o Império Romano tinha caído no ano de 476 d.C., e entre as principais consequências deste fato histórico, a população não tinha mais a segurança do exército e as estradas não eram mais cuidadas como antes. 

A Via Appia foi coberta por pântanos e  uma estrada que passava perto de Ninfa (aos pés da antiga cidade de Norbia) adquiriu grande importância para o tráfico comercial. Logo foi instituído um pedágio para quem quisesse ir à Roma através desta estrada aos pés da colina de Norma. O burgo sofreu uma rápida transformação em um centro urbano, com várias casas e igrejas.

Quando o Papa Bonifácio VIII foi eleito, a família Colonna foi excomungada e todos os seus bens foram confiscados. Entre os séculos X e XIII, Ninfa passou às mãos dos Condes de Túscolo, à potente família Frangipane, aos próprios cidadãos e finalmente passou à Família Colonna.

Em 1297 o feudo passa aos Caetani, período marcado pelo fim das lutas políticas e início de um segundo período próspero: os muros foram reforçados, o castelo, ampliado; foi erigida uma torre, construídos dois hospitais (São Mateus e Le Mancinule) e moinhos. Existiam várias igrejas (dentro e fora dos muros), oficinas de artesãos e sedes fixas comerciais. O ápice de Ninfa contava com 150 casas.

Quando morreu Papa Bonifácio VIII, os inimigos dos Caetani reinvindicaram a posse de Ninfa, mas o território foi atribuído ao conde palatino Bento III e ao seu sobrinho; esta família, por sua vez, tinha grandes problemas econômicos e foi obrigada a vender o burgo.

Em 1369 Ninfa foi comprada pelos Caetani di Fondi, fato que desencadeou a ira do Papa Urbano e o assédio e destruição de Ninfa em 1381. Poucos camponeses sobreviveram cultivando suas terras nos arredores do burgo; a região pantanosa favorecia a malaria,  que ajudou a expulsar os últimos moradores da zona.

Na segunda metade do século XV, Ninfa foi utilizada como prisão.

No século XVI, o cardeal Caetani III mandou construir um jardim na zona de Ninfa, formado simplesmente por duas ruas dispostas em ângulo reto e dois lagos para a criação de trutas. O jardim pereceu com a morte do cardeal, em 1585.

Somente em 1921, Gelasio Caetani, mandou sanear a zona pantanosa e iniciou alguns restauros de ruínas em Ninfa para transformá-la em uma residência de verão. Neste momento, com o estímulo da mãe, Ada Wilbraham (que já tinha realizado um jardim botânico em uma outra propriedade da rica família), Gelasio iniciou a plantar diferentes espécies de plantas que trazia de suas viagens ao exterior, e que aqui cresciam em modo luxuriante.

Lelia Caetani, última representante do clã dos Caetani depois de 700 anos de posse, sem herdeiros, instituiu uma fundação para cuidar do onírico jardim.
Um grande VIVA à Lelia Caetani!!!

Em 1976, uma área de 1.800 hectares nos arredores do Jardim de Ninfa foi declarada como zona protegida pelo WWF; esta zona tem como objetivo proteger o Jardim de Ninfa, que se encontra na trajetória de aves migratórias, que vêm da África à Europa. Depois da criação da área protegida WWF, o número de espécies nesta zona aumentou e se diferenciou.

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Endereço Jardim de Ninfa: Via della Fortezza, Sermoneta

O que ver no Jardim de Ninfa:

– Oito héctares de jardim (80 000 m²) de jardim em estilo inglês, com mais de mil plantas, atravessado por um pequeno córrego e vários pequenos afluentes do Rio Ninfa.

– Ruinas da Igreja de Santa Maria Maggiore, contrução do século X; ampliação no século XII e restauro no século XV. Afrescos que representam São Pedro, do ano de 1160 – 1170.

– o Rio Ninfa

– Ruínas da Igreja de São João são visitáveis no Castelo de Sermoneta, na cidadezinha medieval da cidade homônima, do lado de Ninfa.

Para compreender Roma são necesessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.

Abertura em 2017: 
Abril: 1, 2, 9, 16, 17, 23, 25 e 30
Maio: 1, 6, 7, 14, 21, 28
Junho: 2, 3, 4, 18
Julho: 1e 2
Agosto: 5, 6 e 15.
Setembro: 2 e 3
Outubro: 7 e 8
Novembre: 5

Depois de desvendarmos Trastevere, não podemos deixar o bairro Testaccio de lado, também de alma romana. Aqui, a vida noturna é bem movimentada e come-se muito bem. É uma opção para quem já conhece Roma, já viu o centro e começa a conhecer outras zonas da cidade.

Este post é dedicado ao Marcelo e à sua esposa, Rosana.

O valor de Testaccio, como não poderia deixar de ser, é histórico, enogastronômico e cultural: temos uma sede do MACRO, o Museu de Arte Contemporanea de Roma (a outra fica na Rua Reggio Emilia, para os lados da Nomentana). Estamos no bairro da Porta San Paolo dos Muros Aurelianos, ao lado da Pirâmide Cestia e do Cemitério Protestante (ou Acattolico, como também é conhecido aqui), das boates, dos barzinhos e tratorias frequentadas por romanos, e não exclusivamente por turistas, como acontece muitas vezes no centro.

Testaccio foi um porto importante durante o período da Roma Antiga. A palavra “Testum” vem da palavra latina “testa”, que quer dizer pedaço de cerâmica.

Aqui se encontram restos dos vasos utilizados para o transporte de mármore (como nos conta o nome da rua que o delimita na sua parte Norte, a Via Marmorata), grão e vinho, que eram cuidadosamente colocados sempre no mesmo lugar, e que deram origem ao “Monte dei Cocci“: uma verdadeira colina com 700m de perímetro, 400m de altura, com uma superfície de aproximadamente 22.000m2, somando um total de 25 milhões de ânforas de cerâmica.

Graças às marcas carimbadas nas ânforas, podemos delimitar o tempo e a origem destas ânforas: entre a primeira metade do século II d.C e o III d.C.. A maior parte delas vinha da província romana de Betica, que ficava na Andalusia e continha azeite. A menor parte vinha de províncias africanas.

Para o romano, são as famosas festas de Carnaval que aconteciam aqui, documentadas pela primeira vez no ano de 1256 e que aconteceram até aproximadamente 1470, que o ligam à esta zona.
No início do século XVI abriram os primeiros depósitos de vinho, que deveriam servir às hosterias (originalmente pousadas) que aumentavam nesta região. 

Daí à transformação a um bairro boêmio não foi difícil!

A feira de Testaccio foi o coração do bairro por vários anos. 
Qual é o charme das feiras de Roma? Além de serem mercadorias fresquíssimas e deliciosas (o cheiro do tomate, você sente no ar!), os feirantes vendem apaixonadamente seus produtos, dando receitas de como prepará-los “Senhora, a puntarella é facílissima de preparar, faça assim (…)”. Não importa se verdura, peixe ou carne, vale sempre a pena anotar e experimentar as suas dicas! 

Desde 2012 a feira foi transferida para a Via Galvani, em 6.000 m2 de área coberta. A maioria dos feirantes permaneceu a mesma, com algumas excessões que, pela idade, resolveram aproveitar para se aposentar, como aconteceu com o vendedor de tomates, que tinha tomates das mais variadas espécies, de toda a Itália. Quem gosta de ver os verdadeiros produtos típicos, como a pasta fresca ou produtos biológicos e comer bem, vai adorar a feira no seu novo endereço!

Testaccio é o bairro do time de futebol “Roma”.

Monumentos de Testaccio:
– Fontana de Lungotevere Testaccio, feita em 1869 pelo Papa Mastai. Esquina de Via Marmorata com Lungotevere Testaccio.
– Monte dei Cocci
– Porticus Aemilia, na esquina de Via Rubatina com Lungotevere. Ruínas de um antigo armazém com estrutura em pedra de tufo. O edifício tinha dimensões de 490m X 55m, com uma superfície de 25.000 m2. A estrutura era dividida em 295 colunas, com navadas de grandeza de 8m cada uma.
– Igreja Santa Maria Liberatriz – feita na virada do século XX por um arquiteto de Turim, foi realizada em estilo românico, com fachada em tijolos e mármore travertino. O mosaico central representa o Cristo crucificado, com Maria Madalena e o Apóstolo João, que o observam.
O interior é dividido em três naves. O pavimento central tem tema geométrico em branco e preto e símbolos do zodíaco.
O afresco da ábside (fecho da abóbada) representa a Santíssima Trindade e o Milage da Encarnação, que Luciano Bartoli realizou entre 1956 e 1964.

Garanta a sua viagem na Itália com guia em português particular da mais alta qualidade; não hesite em escrever para Guia Brasileira em Roma para pedir seu orçamento.

– MACRO Testaccio
Piazza Orazio Giustiniani, 4, 00153 Roma, Itália

+39 06 6710 70400
Abertura: de terça à domingo, das 16 às 22h.
Fechado: segundas-feiras; 24, 25 e 31 Dezembro; 1º Janeiro; 1º Maio
Entradas:
Inteira: 6 €
Meia: 4 €
Entradas combinadas: MACRO Via Nizza + MACRO Testaccio
Inteira: turistas: € 14,50
Meia: turistas € 12,50

Como chegar em Testaccio:
– com um táxi, do centro, dependendo do trânsito, entre 15 e 20 minutos
–  De Trastevere: Tram (bonde) número 3 ou ônibus n. 75. Do lado Lungotevere: ônibus 23 ou 280.
–  Da Estação Termini: Metrô B, parada Piramide.

Onde comer em Testaccio:
– várias pizzarias e sorveterias por quilo espalhadas pelo bairro;

– Pizzeria da Remo – ambiente ultra-descontraído e preços baixíssimos, autêntica confusão romana deliciosa. Não reservam, sempre cheio, chegue cedo para pegar seu lugar!

Piazza Santa Maria Liberatrice, 44

– Retaurante de carne: 
Angelina a Testaccio 
– jantar, após às 20h. 
Aconselha-se reservar mesa. Atmosfera rústica de sabor refinado.
Via Galvani, 24A 
06 5728 3840
Aperitivo no terraço a partir das 18h.

Há dois anos promovo os cursos da melhor escola de cerâmica na Toscana.
As técnicas nos cursos oferecidos são avançadas e até valem créditos em algumas universidades americanas, como no estado de Virginia.

Recebi um email com pedidos para cursos para principiantes, então aí vão seis sugestões de cursos de cerâmica para quem deseja aprender em uma imersão total na Toscana

1) “O diário”, com Maria Geszler- Garzuly 
Workshop onde será criado um diário em argila, que servirá de suporte para serigrafias que serão aplicadas em suas páginas.

2) Criação de jóias, com Martha Pachón Rodríguez
Desenhar, cortar e dobrar a porcelana. Compreensão de antigos métodos asiáticos em porcelana e técnica para realizar formas negativas com as quais realizar a reprodução de jóias. 
Este curso é para principiantes mas requer habilidade manual!

3) Escultura com papel machê, com Rebecca Hutchinson 
Adaptar o papel machê para a realização de esculturas é o objetivo deste curso. Vamos trabalhar a ausência de peso e a qualidade translúcida do material.

4) Escultura em forno a lenha, com  Donna Polseno
Neste workshop a figura humana será utilizada como referência para o desenvolvimento de esculturas. As formas do corpo humano serão utilizadas como pontos de partida para a exploração de formas tridimensionais, dando ênfase à essência da forma e não o tradicional “retrato”.

5) As maravilhas da técnica Ágata, com Susan Nemeth
Neste curso a técnica do Neriage para obter cores e formas, utilizando várias técnicas de engobe em camadas e porcelanas coloridas. 

6) Criatividade livre, com Sandy Brown
Palavra de ordem: liberdade para experimentar! A instrutora Sandy é famosa por criar uma atmosfera onde os alunos se sentem livres para se lançarem em mundos novo e descobrirem formas inusitadas sobre as quais desenvolver o próprio lado criativo.

Vale a pena fazer um bate-e-volta de Roma à Palestrina?

Palestrina fica a 43 km de Roma, a 450 metros sobre o nível do mar.

A ocupação mais antiga deste território é do século VIII a.C., de acordo com sepulturas encontradas. Destas ruínas, inferimos que a sua população mantinha contato com os Etruscos e com o mundo grego do mar Egeu.

Os historiadores Tito Lívio (59 a.C. – 17 d.C.) e Dionísio de Halicarnasso (~ 60 a.C.– 7 a.C.) discutem sobre a sua relação com Roma, sobretudo sobre a data de quando foi  definitivamente submetida à ela. A cidade seguramente adquiriu importância depois da IIª Guerra Púnica (218 a.C. – 202 a.C) e foi neste período que a urbanística de Praeneste foi o palco de grandes transformações que nós podemos observar ainda hoje!

Com a queda do Império e as declarações de Teodósio (ano de ~390 ) contra os cultos pagãos, o grande monumento foi ocupado e utilizado como moradia, o que da um lado o danificava, mas do outro mantinha a sua majestosa estrutura. Seguiram invasões de bárbaros e a ocupação dos Longobardos de Ataulfo no ano de 752.

O primeiro documento que menciona o nome moderno “Palestrina” é do ano de 873.
Em 1043, o feudo passou através de mecanismos hereditários à família romana Colonna e foi o seu refúgio durante os ataques de Cola de Rienzo (um político e tribuno dos plebeus que lutava contra os privilégios da nobreza). Essa família conseguiu manter o feudo até o século XVII, sofrendo muitas invasões (dos Borgia, em 1503, e do Duque de Alba, 1553).

Foi aqui que nasceu Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594), pai da música polifônica. Ouça “O Magnum Mysterium” de Palestrina:

Em 1630 o feudo foi definitivamente vendido por Francesco Colonna a Carlo Barberini, irmão do Papa Urbano VIII, por 775.000 escudos (que em uma cotação fictícia de hoje seria equivalente a
€ 29.062.500).

No século XVIII o território teve um grande desenvolvimento agrícola e inúmeras tropas estrangeiras passaram por aqui: alemãs (1701; 1711), espanholas (1734; 1736), napolitanas (1799) e francesas (1802).

Palestrina hospitou o quartel general de Giuseppe Garibaldi, em 1849 durante a segunda República Romana.

Entre  1895 e 1897, Heinrich e Thomas Mann também passaram muito tempo nesta cidade!

O Museo Archeologico Nazionale di Palestrina

O museu foi montado em 1956 dentro do Palazzo Colonna Barberini, construído em cima do santuário antigo do período helenístico da “Fortuna Primigênia”, do séc. II a.C.. O acervo é constituído por inúmeros achados: colunas com símbolos funerários (cippi), bustos, bases funerárias, estátuas e objetos de uso quotidiano, provenientes da necrópole “Colombella” e da “Selciata” (arredores de Praeneste, hoje Palestrina).

A nossa subida para o museu foi muito especial, pois tinham fechado uma rua, por isso passamos dentro de uma parte de um prédio da prefeitura (parte do antigo Foro de Praeneste), que tinha mosaicos que não ficam abertos ao público – o Antro delle Sorti. Como estávamos festejando os nossos aniversários, recebemos um presente muito especial: a senhora que estava cuidando daquela área naquele dia nos disse de esperar, atravessou o gramado e voltou com um balde de água.

Olhem o que ela fez:

Na entrada do museu, temos a “Tríade Capitolina de Guidonia”, do final do II século a.C., que representa Júpiter, Juno e Minerva no trono.

O complexo do santuário da “Fortuna Primigênia” foi um lugar de culto ativo durante o II séc a.C. e representa um grande exemplo de arquitetura cenográfica antiga: a área da cidade corresponde à da cidade que vemos hoje, existiam seis terraços artificiais interligados por escadas e rampas decoradas em estilo pompeiano, com preciosas incisões votivas e exedras (“construção descoberta de planta semicircular, com assentos fixos na parte interior da curva.”, definição do site engenhariacivil.com) assimétricas. No centro tinha uma arquibancada semicircular, que foi englobada na construção do Palácio Barberini, construído no século XV pela potente família Colonna.

Dentro do Palácio existem afrescos dos famosos irmãos Zuccari.

Uma das salas mais interessantes é  dedicada aos cultos antigos realizados em Praeneste. Outra sala imperdível é a sala com os  grandes mosaicos helenísticos (ano ~ 80 a.C., de dimensões: 5,85 x 4,31 m) com o “Mosaico do Nilo”, que veio do Foro de Praeneste e que representa cenas do Egito Antigo como a cheia do Rio, e a Alessandria, com (muito provavelmente) o palácio dos Ptolomeus. A simples visão deste grande e exímio mosaico é já razão para vir à Palestrina!

Temos ainda mil coisas pra ver: esculturas e objetos relativos ao culto da Deusa Fortuna, além de outras esculturas do período helenístico e cópias de obras-primas gregas. A maior parte destes trabalhos foi realizado entre os séculos II a.C. III d.C. e são testemunhas do culto à deusa da fertilidade na antiga Praeneste.   Outros achados nos contam como no final do II a. C ocorreu um precoce sincretismo entre a Deusa Fortuna Primigênia e a divinidade oriental Ísis (em mármore Bigio, isto é, de cor cinza).

Aproveite também para ver um dos famosos rilievi Grimani, aqui temos a javali fêmea com filhote, falei destes relevos no post sobre a Exposição “Augusto”.

Outras maravilhas de Palestrina contam com o Museu Diocesano de Arte Sacra, Museu della Resistenza e dos Onze Mártires; a Porta do Sol (o antigo portão de entrada da Palestrina de 1642, também realizado pela família Barberini), e se for Primavera ou verão, podemos passear no Parque Natural da Valle della Cannucceta!

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Museo Archeologico Nazionale di Palestrina
Endereço: Palazzo Barberini, Piazza della Cortina
Tel. 06/9538100 Fax 06/9538100
Horário de abertura: 9.00-20.00 (até o pôr-do-sol) 
Entradas:
Inteira € 5,00; 
Meia € 2,50 (18-24 anos)
Grátis para menoresde 18 anos e maiores de 65 com passaporte europeu

Vale a pena fazer um bate e volta de Roma Veneza?

Só um viajante pode responder à esta pergunta que muita gente me faz e que eu acho muito difícil responder. Por isso nós temos aqui a experiência de Rodnei, que veio com a esposa e mais um casal de amigos, todos muito animados e apaixonados pela Itália.

 

Bate e volta de Roma Veneza

Compramos as passagens e em questão de 30 a  40 minutos se não me engano já estávamos na Praça de São Marcos.

Passeamos por todas as belezas de Veneza…

 Bate e volta de Roma Veneza

O retorno foi com o FRECCIARGENTO 9455 de Veneza Santa Lucia das 19:25h, com chegada às 23:10 em Roma Termini.

Em todo o caso, o ideal é fazer tudo isso com calma, pois os arredores de Veneza também prometem – como não poderia ser diferente nesta Itália:

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Vale a pena fazer um bate-e-volta de Roma à Florença?

Este post partirá desta pergunta que me fazem muito para esclarecer como fazer excursões a partir de Roma e hoje começamos com Florença!

Depois vou ver se o Rodnei tem vontade de contar do bate e volta que ele fez à Veneza (êita gente animada!) pra vocês lerem.

Firenze é uma cidade que merece pelo menos três dias, para ser curtida. Ideal seriam 5 dias, pois se você for ver realmente os museus, já dá para passar um dia inteiro nos Uffizi, Galleria Palatina, Palazzo Pitti ou a Casa de Michelangelo, para citar alguns exemplos! Isso sem contar os arredores, as colinas seneses com suas vinícolas e seus vinhos maravilhosos.

Se tiver o pique, e não tiver jeito de passar mais dias em Florença, vá!
Você pode sair de Roma com o trem 9566 FRECCIAROSSA direto das 07:05, com chegada às 08:36 em Firenze. A estação “central” se chama Santa Maria Novella. Naturalmente eu aconselharia de pegar uma guia para… por várias razões e aqui citarei duas:

1) economizar tempo, indo diretamente aos monumentos mais importantes;
2) ter todas as explicações necessárias para poder ir embora da cidade com uma boa ideia da história da cidade, sua arquitetura e sua arte.

Fundamental ver a Piazza della Signoria com seus monumentos: Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, Uffizi, Ponte Vecchio, Mercato Nuovo, Piazza della Repubblica e Piazza del Duomo.

Algumas (como escolher?!) igrejas são verdadeiros museus, e são também um must! O explêndido Duomo, documento vivo do Renascimento fiorentino, Santa Maria Novella, Santa Maria del Carmine com maravilhosos afrescos de Masaccio, a românica San Miniato, e as esculturas de Michelangelo na Capela Medici dão uma ideia da riqueza desta mágica cidade.

Florença é tão especial, que parece um cenário… com certeza você vai se pegar falando “Noooossa, como é que projetaram esta cidade tão linda?” É neste momento, que quando uma pessoa que nasceu e mora naquele lugar, pode te contar ao vivo e a cores na tua língua sobre as coisas que você está vendo, é que você entende que guias são uma delícia de ter ao seu lado numa cidade tão maravilhosa que se apresenta como um mistério num primeiro momento. É assim que você vai realmente curtir o passeio. Palavra de quem sofreu muito antes de entender isso!

Em linhas gerais, a Piazza della Signoria é o coração de Firenze, um lugar que “desde sempre” foi habitado pelo ser humano. O que a gente vê hoje ali começou a tomar forma na segunda metade do séc XIII, quando começou a virar o centro da vida politica dos moradores, em contraposição ao centro da vida religiosa, que era a Piazza del Duomo.

O “Palazzo Vecchio”, na Piazza della Signoria, é a prefeitura da cidade. É um ótimo exemplo de arquitetura do séc XVI italiana.

Para organizar e estruturar sua visita, reserve uma guia em português credenciada:  escreva um email para Roma em Português

Voltamos à Roma com o trem 9549 FRECCIAROSSA, que sai de Firenze (Santa Maria Novella SMN) às 19:04h e chega à Roma às 20:35 à Roma Termini; se decidirmos jantar antes de voltar, podemos pegar o trem número 9559 FRECCIAROSSA, que sai de Firenze (Santa Maria Novella SMN) às 22:04h e chega à Roma às 23:35h em Roma Termini.

Então, valeu o bate e volta?

A igreja Santa Maria della Vittoria é o mais claro exemplo do período Barroco em Roma.

Igreja Santa Maria della Vittoria

Foi construída entre 1608 e 1622, pelos carmelitanos descalços e originalmente dedicada a São Pedro. O Papa Inocêncio X (1644-1655) dedicou a igreja à Virgem Rainha da Vitória.

 

Igreja Santa Maria della Vittoria

 “(…) Um dia me apareceu em sonho um anjo maravilhoso. Vi na sua mão uma lança longa e na ponta parecia ter uma bola de fogo. A lança entrou várias vezes no meu coração, entrou dentro de mim. A dor era tão real, que gemi em voz alta, mas ao mesmo tempo era tão doce que não desejava ser libertada. Nenhuma alegria terrena poderia dar-me tanto prazer. Quando o anjo tirou a lança, ficou em mim uma forte impressão do amor de Deus(…).”

A arquitetura da igreja é de Carlo Maderno; a fachada é de Giovanni Battista Soria, sobre duas ordens e com tímpano  triangular sobre o portão de entrada. O interior tem uma navada e quatro capela de cada lado. O teto tem afrescos de Cerrini, “Triunfo da Virgem sobre as heresias” e a “Caída dos anjos rebeldes” (Giuseppe e Andrea Orazzi, séc. XVIII), que é uma metáfora da batalha entre catolicismo e protestantismo, com a vitória dos católicos.
Para quem gosta de Domenichino(1630), têm três telas de sua autoria nas capelas, além de um Guercino e um Guido Reni (sobre o qual ainda restam dúvidas sobre a autoria).

A atração principal da igreja é o “Êxtase de Santa Teresa“, trabalho de um Bernini maduro (1647-1652) e que segue a trend do momento, representando o êxtase da santa, como descrito na sua autobiografia, um best-seller do período (citação acima), e olhem o resultado:

Os etruscos foram um povo da Itália antiga que viveu na Itália a partir do século X a.C. e que viveu numa área chamada Etrúria, que hoje corresponde à Toscana, Umbria ao norte do rio Tibre no Lácio, com ramificações na região da Campânia e no Vale do Pó na Emilia-Romagna e Lombardia.

Aqui vai um resuminho sobre Quem Foram Os Etruscos! 

Urnas funerárias ~séc. X a.C.

 

Tampa de sarcófago típico, com “esposos” representados, Museu Etrusco de Cerveteri

 

Onde viveram os Etruscos

 

 

Etruria, em laranja escuro

Sobre a origem e procedência do povo Etrusco nasceu uma considerável literatura de significado histórico e arqueológico. Até a década de 1970 acreditava-se, como mencionado no parágrafo 94 do livro de Heródoto, que os etruscos viessem da Ásia Menor, chegando à costa italiana após um período de carência de alimentos no território onde viviam.

Estatuetas em bronze que representam “Marte guerreiro”, de 500- 380 a.C.

A civilização etrusca floresceu a partir do século X a.C., atingindo o ápice do seu desenvolvilmento econômico e cultural no século VI a.C. e acabou por ser incluída na civilização romana no final do século I a.C., no final de um longo processo de conquista e assimilação cultural que começou com a tradicional data da conquista da capital etrusca de “Vejo” pelos romanos em 396 a.C. (seguem alguns exemplos de esculturas monumentais que podem ser vistas no Museo Etrusco di Villa Giulia).

O famoso Apolo de Veio, escultura monumental em cerâmica

 do ciclo decorativo do Templo de Apolo, séc VI a.C.

Hércules, escultura monumental do ciclo decorativo do Templo de Apolo, séc VI a.C.

Latona (detalhe),  do ciclo decorativo do Templo de Apolo, séc VI a.C.

Tarquinia, Arezzo, Perugia e Vejo eram cidades muito mais modernas do que as aldeias do baixo Lácio dos Sabinos e Latinos: todas tinham bastiões de defesa, ruas, mas sobretudo um sistema de esgoto! As cidades eram construídas a partir de um verdadeiro plano urbanístico realizado por engenheiros muito capazes, onde cada detalhe era minuciosamente ponderado e nenhum pormenor da planificação da cidade era deixado ao acaso. Os etruscos não trabalhavam somente o ferro, mas o cobre, o ouro (maestros inigualáveis da filigrana), o estanho e o âmbar.


Seguem algumas fotos de reconstrução de tumbas da zona de Tarquinia, do Museo Etrusco di Villa Giulia:

 

O trabalho era bem organizado para o bem da coletividade: através da capacidade etrusca de construir canais e transformar zonas pantanosas infestados pela malária em superfícies úteis à sociedade: eles dominavam a técnica de drenar o pântano! Acima de tudo, temos diante de nós um povo de formidáveis comerciantes que fazia de tudo para multiplicar a sua fortuna.

 

Vasos em cerâmia e bucchero (escuros, abaxo à esquerda)

Tampa do sarcófago “degli Sposi”, obra-prima etrusca dos anos 530-520 a.C., encontrada na Necrópole della Banditaccia, em 1881

Enquanto os romanos não sabiam o que tinha a 60 km ao Norte de onde viviam, os Etruscos já tinham chegado no Piemonte, Lombardia, Veneto e, subindo o rio Reno, comerciavam com franceses, suíços e alemães (que naquele tempo eram populaçoes que não se chamavam assim, obviamente!).

Vasos em cerâmica do período arcaico (VII – IV a.C.)

 

Roma teve 7 reis, três dos quais eram Etruscos (Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio o Soberbo) e trouxeram aos romanos, simples pastores, todos os segredos da construção de templos, estradas, pontes e aquedutos (que em parte funcionam até hoje!)! 

Recapitulando, entre as cidades etruscas mais importantes, temos:

– Veio, perto da atual Ilha Farnese, a mais ou menos 20 km de Roma na Via Cassia;


– Ceres (perto da atual Cerveteri) a 45 quilômetros de Roma sobre a Via Aurelia – onde foram feitas as fotos deste post;


– Tarquinia a 90 km de Roma sobre a Via Aurélia.
Outras cidades na margem direita do Tibre:
– Falerii Vetus (Civita Castellana), perto da Via Flaminia, a 55 km de Roma.
– Capena, perto da aldeia Civitucola, não muito longe de hoje Capena, a 40 km de Roma sobre a Via Tiberina. 
Feronia era um grande santuário onde se realizava uma feira de vasos de “bucchero” – o bucchero é uma cerâmica que apresenta uma composição uniforme de cor preta e uma superfície muito lúcida, obtido através de uma queima com pouco oxigênio. Uma descrição técnica para dizer que os etruscos tinham desenvolvido um tipo de cerâmica que imitava o ferro, mas com um custo muito menor|

É muito difícil não se apaixonar pelos etruscos: amavam comer e organizavam enormes banquetes, amavam a música, a dança e os jogos.
Em Roma  implantaram em 509a.C. a cloaca massima, isto é, a primeira rede de esgotos de Roma que funciona parcialmente até hoje.

Características do povo Etrusco

Eles utilizavam cores brilhantes para suas roupas, suas casas e templos, até mesmo os túmulos e sarcófagos eram coloridos; eram refinados, cercados por objetos que vinham dos quatro cantos do mundo então conhecido; realizavam jóias em ouro com uma técnica especial que se chama “granulazione”, que apesar dos esforço nos dias de hoje para compreender esta técnica, ainda não foi completamente desvendada! 

Existem poucos exemplares deste trabalho porque os ladrões de tombas nos deixaram bem poucas coisas para admirar, mas o que chegou até nós são peças de incomparável maestria.

Na sociedade etrusca a mulher etrusca recebia uma educação!

A independência administrativa das cidades etruscas terminou com a “Lex Julia”, de 89 a.C..

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Onde ver objetos que testemunham a presença dos etruscos em Roma?

Museu Etrusco de Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia, 9
00196 Roma, Italia
tel. (+39) 06 3226571 e fax (+39) 06 3202010
E-mail: sba-em@beniculturali.it

Preço do ingresso: intero € 8,00, reduzido € 4,00

Horário de abertura:
de terças aos domingos, das 8:30 às 19:30; a bilheteria fecha às 18:30; o museu fechas às segundas-feiras, 1° Janeiro, 1°de Março e 25 de Dezembro. Se, uma segunda-feira (no dia que o museu esta’ fechado), for um feriado, o museu abrirá.

Museu Etrusco de Cerveteri
Piazza Santa Maria 00053 Cerveteri
Como chegar de Roma : Autostrada A 12, uscita Cerveteri.
Via Aurelia SS 1, al Km 41,4, bifurcação para Cerveteri: seguir indicações

Horário de abertura: terça – domingo 8,30-19,30;
bilheteria fecha às  18,30.
Fechado: segundas-feiras, 1º de Janeiro e 25 de Dezembro

Preço do ingresso:
Ingresso: inteiro € 6,00 –  meio € 3,00;
Combi:  intero (necrópole + museu) € 8,00, Combi meio (necropoli + museo) € 4,00

Necrópole de Cerveteri: Necropoli della Banditaccia di Cerveteri
Piazzale Mario Moretti (già della Necropoli)
Horário de abertura: terça – domingo 8,30-19,30;
bilheteria fecha às  18,30.
Fechado: segundas-feiras, 1º de Janeiro e 25 de Dezembro

Preço do ingresso:
Ingresso: inteiro € 6,00 –  meio € 3,00;
Combi:  intero (necrópole + museu) € 8,00, Combi meio (necropoli + museo) € 4,00