Construída pelo imperador Constantino sobre uma domus do III século em torno ao ano de 315, a catedral de São João em Latrão é dedicada aos Santos João Evangelista e João Batista.

Essa sim é a Catedral de Roma, a mãe de todas as igrejas!

A catedral de Roma: São João em Latrão

São João em Latrão

A imponente fachada de Galilei substituiu a simplicidade de uma estrutura de tijolos que tinha sido realizada por ordem do Papa Alexandre III, na segunda metade do século XII. O interior de cinco naves foi remodelado por Borromini, onde posteriormente Bernini colocou estátuas colossais dos apóstolos. Sobre cada nicho, temos à esquerda cenas do Antigo Testamento e à direita, cenas do Novo Testamento (desenhos de Alessandro Algardi).

Já no início do V século a basílica foi depredada por visigodos e vândalos, dando início às grandes transformações que ela passaria.
A estrutura que vemos hoje foi continuamente restruturada e ampliada nos séculos por arquitetos como Domenico Fontana (transepto Nord e pórtico com loggia, Borromini (Inocêncio X), Galilei (Clemente XII, fachada) e Vespignani (ábside e coro, Leone XIII).

Com a queda do império romano, a basílica de São João em Latrão teve um destino parecido com o da cidade de Roma: caiu em ruínas e só pode ser recuperada no ano de 774, quando Carlos Magno veio ser batizado em Roma!

Depois do infeliz processo de Papa Formoso, em 896, a basílica sofreu graves danos com um terremoto, que destruiu boa parte do teto da nave central e da ábside.

Uma nova inauguração foi realizada pelo papa Sergio III, no início do X século, que re-batizou basílica e a dedicou a São João Batista.

No século XII a basílica passou a ser dedicada a São João Evangelista por ordem de papa Lúcio II. É também desta época o monastério de monges beneditinos no palácio de Latrão.

Entre 1297 e 1300, Giotto realizou alguns afrescos, dos quais chegou até nós somente um pequeno fragmento que representa papa Bonifácio VIII, anunciando o primeiro ano jubilar.

O tabernáculo, que imita a arte de Arnolfo di Cambio, foi realizado em 1367 por ordem do Papa Urbano V é adornado com afrescos de Barna da Siena (1367-68) e contém relíquias de São Pedro e Paulo na sua parte superior, dentro de uma caixa de prata; a parte inferior contém o altar sobre o qual São Pedro celebrava as missas. A lápide sepulcral aos pés do altar é do papa Martinho V.

A Catedral de Roma foi o centro do poder dos papas até o exílio de Avignon, em 1307. Foi a este edifício que São Francisco de Assis veio pedir a aprovação da sua Ordem ao Papa Honório III, que foi finalmente aprovada em 1216 – existe um monumento moderno em bronze que relembra a história do santo de Assis em um largo, na frente da catedral.

São João em Latrão passou a ter um lugar quase secundário na história a partir do retorno  dos papas de Avignon, na pessoa de Gregório IX, em consequência dos esforços de Santa Catarina.
As construções dos arredores de São Pedro vão adquirir a grande importância que têm hoje só a partir de 1377, graças à proteção militar que oferecia a proximidade ao Castel Sant’Angelo!

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O Monumento Natural da República Italiana ” Jardim de Ninfa ” é um jardim em estilo inglês em um burgo que não sobreviveu ao tempo e cujas ruínas são visitáveis.

“Nós somos feitos da mesma matéria com a qual são feitos os sonhos; e no espaço e tempo de um sonho é contida a nossa breve vida. “
William Shakespeare, A Tempestade, 1611

Roma é cheia de mistérios, com uma personalidade forte e nós, que moramos aqui, a tratamos como se fosse uma entidade que nos causa alegria e tristeza, que é expressão de beleza e potência e parece não tomar conhecimento do destino de pobres mortais que reverenciam todos os dias do ano há milhares de anos a sua beleza eterna. 

Naturalmente, os arredores de uma tão sublime criatura nos mostram ser tão intrigantes e charmosos, tanto quanto a grande capital fundada há 2800 anos atrás.

A 85km de Roma, existe um jardim maravilhoso com um burgo medieval fundado no século VIII que nos transporta à uma outra dimensão espaço-tempo e que poderia assemelhar à visão do paraíso.

A sua história começa com a donação do burgo pelo Imperador Constantino V Copronimo (reinado entre 741 e 775) ao Papa Zacarias em reconhecimento à sua ajuda em defender a cidade de Norma contras o ataque dos Longobardos. 

Nós nos lembramos que o Império Romano tinha caído no ano de 476 d.C., e entre as principais consequências deste fato histórico, a população não tinha mais a segurança do exército e as estradas não eram mais cuidadas como antes. 

A Via Appia foi coberta por pântanos e  uma estrada que passava perto de Ninfa (aos pés da antiga cidade de Norbia) adquiriu grande importância para o tráfico comercial. Logo foi instituído um pedágio para quem quisesse ir à Roma através desta estrada aos pés da colina de Norma. O burgo sofreu uma rápida transformação em um centro urbano, com várias casas e igrejas.

Quando o Papa Bonifácio VIII foi eleito, a família Colonna foi excomungada e todos os seus bens foram confiscados. Entre os séculos X e XIII, Ninfa passou às mãos dos Condes de Túscolo, à potente família Frangipane, aos próprios cidadãos e finalmente passou à Família Colonna.

Em 1297 o feudo passa aos Caetani, período marcado pelo fim das lutas políticas e início de um segundo período próspero: os muros foram reforçados, o castelo, ampliado; foi erigida uma torre, construídos dois hospitais (São Mateus e Le Mancinule) e moinhos. Existiam várias igrejas (dentro e fora dos muros), oficinas de artesãos e sedes fixas comerciais. O ápice de Ninfa contava com 150 casas.

Quando morreu Papa Bonifácio VIII, os inimigos dos Caetani reinvindicaram a posse de Ninfa, mas o território foi atribuído ao conde palatino Bento III e ao seu sobrinho; esta família, por sua vez, tinha grandes problemas econômicos e foi obrigada a vender o burgo.

Em 1369 Ninfa foi comprada pelos Caetani di Fondi, fato que desencadeou a ira do Papa Urbano e o assédio e destruição de Ninfa em 1381. Poucos camponeses sobreviveram cultivando suas terras nos arredores do burgo; a região pantanosa favorecia a malaria,  que ajudou a expulsar os últimos moradores da zona.

Na segunda metade do século XV, Ninfa foi utilizada como prisão.

No século XVI, o cardeal Caetani III mandou construir um jardim na zona de Ninfa, formado simplesmente por duas ruas dispostas em ângulo reto e dois lagos para a criação de trutas. O jardim pereceu com a morte do cardeal, em 1585.

Somente em 1921, Gelasio Caetani, mandou sanear a zona pantanosa e iniciou alguns restauros de ruínas em Ninfa para transformá-la em uma residência de verão. Neste momento, com o estímulo da mãe, Ada Wilbraham (que já tinha realizado um jardim botânico em uma outra propriedade da rica família), Gelasio iniciou a plantar diferentes espécies de plantas que trazia de suas viagens ao exterior, e que aqui cresciam em modo luxuriante.

Lelia Caetani, última representante do clã dos Caetani depois de 700 anos de posse, sem herdeiros, instituiu uma fundação para cuidar do onírico jardim.
Um grande VIVA à Lelia Caetani!!!

Em 1976, uma área de 1.800 hectares nos arredores do Jardim de Ninfa foi declarada como zona protegida pelo WWF; esta zona tem como objetivo proteger o Jardim de Ninfa, que se encontra na trajetória de aves migratórias, que vêm da África à Europa. Depois da criação da área protegida WWF, o número de espécies nesta zona aumentou e se diferenciou.

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Endereço Jardim de Ninfa: Via della Fortezza, Sermoneta

O que ver no Jardim de Ninfa:

– Oito héctares de jardim (80 000 m²) de jardim em estilo inglês, com mais de mil plantas, atravessado por um pequeno córrego e vários pequenos afluentes do Rio Ninfa.

– Ruinas da Igreja de Santa Maria Maggiore, contrução do século X; ampliação no século XII e restauro no século XV. Afrescos que representam São Pedro, do ano de 1160 – 1170.

– o Rio Ninfa

– Ruínas da Igreja de São João são visitáveis no Castelo de Sermoneta, na cidadezinha medieval da cidade homônima, do lado de Ninfa.

Para compreender Roma são necesessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.

Abertura em 2017: 
Abril: 1, 2, 9, 16, 17, 23, 25 e 30
Maio: 1, 6, 7, 14, 21, 28
Junho: 2, 3, 4, 18
Julho: 1e 2
Agosto: 5, 6 e 15.
Setembro: 2 e 3
Outubro: 7 e 8
Novembre: 5

Aqui falamos um pouco sobre Pompei. Quanto somos curiosos para saber exatamente como viviam os homens na antiguidade?

Muitas vezes eu imagino como gostaria de voltar no tempo e ver Roma no ápice do seu desenvolvimento, com um milhão de habitantes e passear no Forum Romanum, participar da confusão do centro da maior cidade do mundo antigo, com seus trocadores de moedas, banqueiros, ver a imponente caminhada das sacerdotisas Vestais, que tinham o poder de dar a graça aos prisioneiros e salvá-los de uma condenação à morte!

O que dizer de entrar numa sessão da antiga Curia e ver Cícero discursar, com seu fiel assistente tomando notas de suas palavras, o Stenio (veja mais detalhes sobre ele na Wikipedia), que inventou a escrita estenográfica?

O “prato cheio” para os arqueólogos e curiosos como eu é Pompéia (e Herculano), que no dia 24 de Agosto de 79 d.C. foi congelada, ou melhor dizendo, “empedrada” no tempo, com a explosão do vulcão Vesúvio, que durou três dias. Lá podemos observar uma cidade e seus habitantes do I século d.C..

A área arqueológica possui uma extensão de 66 hectares, onde 50 estão abertos ao público.

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Pompéia

Ex-colonia grega, esta cidade teve seu dramático fim sob o Imperador Tito.
A cidadezinha vivia de comércio, estava crescendo mas ainda não contava como uma das principais cidades romanas… por isso nunca teria entrado para a história se tivesse encontrado um fim menos cinematográfico.

No ano de 63 d.C., o Imperador Nero cantava em um teatro de Nápoli quando houve um grande tremor da terra. Este era o sinal que depois de séculos em dormência, o perigoso vulcão estava lentamente acordando. A terra tremeu naquela zona com alguma regularidade nos próximos 17 anos…

Antes do fatídico dia que exterminou Pompéia, vinhedos cobriam os pés do Vesúvio, seus bosques eram cheios de animais selvagens que os pompeianos amavam caçar para preparar as mais deliciosas receitas que hoje são parte da cultura italiana. Pompéia era um grande produtor de um molho típico feito com peixe, chamado “garum” (ou “liquamen” em Roma Capital).

O centro da vida pompeiana era o Forum: um espaço retangular de 38 por 142 metros, com filas duplas de colunas no seu perímetro, adornado com estátuas de bronze e mármore: lá se concentravam os edifícios públicos e o comércio.

A agricultura de Pompéia era farta: verduras, vinhedos e oliveiras prosperavam, assim como a produçao de mel e da espelta (ou trigo vermelho), um grão duro do qual a colheita acontecia 2 vezes por ano!

No século XVIII começaram as escavações na cidade e não poucas foram as surpresas: sobre uma mesa, a oferta de ovos, peixe e nozes de um grupo de sacerdotisas da deusa Isis e seus corpos pesados e parados no tempo, lutando contra a lava para se levantar e salvar o seu templo; uma família inteira encontra a morte ao celebrar o funeral de um parente, presos em uma sala pela massiça quantidade de lava que bloqueava a porta; ânforas e copos sobre a estante de uma “taverna” ao lado de uma caixinha com trocos no balcão; um cachorro tenta desesperadamente se liberar da corrente que o prendia, impedindo-o de seguir o seu instinto e fugir do perigo mortal que implacavelmente se aproximava; na caserma dos gladiadores, no interior do anfiteatro, dois presos morrem sufocados e na cela ao lado o uma senhora da alta classe pompeiana (status quo visível através das suas muitas jóias) encontra o mesmo fim; uma mãe que amamenta um recém-nascido e duas crianças tentam se proteger na barra da sua saia – cenas cristalizadas no tempo e visíveis ainda hoje na área arqueológica visitável de Pompéia.

Os arqueólogos notaram que em muitos casos, pessoas foram petrificadas nas camadas superiores de material lávico. Isso os levou a pensar que a “trégua dada pelo vulcão” entre a caída de pedras e a enxurrada de lava, fez com que algumas pessoas voltassem à cidade para recuperar alguma coisa que tinham deixado para trás. E esse gesto foi fatal.

No momento da tragédia, 20.000 pessoas viviam na cidade.

Pompéia também oferecia aos seus cidadãos termas, salões para ginástica, o Teatro Grande (200 – 150 a.C), que tinha capacidade para 5000 expectadores, do qual hoje restou a cavea e alguns nichos e edicolas – aqui eram representados espetáculos tradicionais, como comédias e tragédias. O Teatro Piccolo, construido depois de 80 a. C., com capacidade para “somente” 1000 expectadores mostrava audições musicais e espetáculos de mimos. No grande Anfiteatro (80a.C.), com 12000 lugares e forma elíptica, os pompeianos podiam assistir aos jogos dos gladiadores.

Mas é no requinte das casas privadas dos nobres abastados que vemos o amor dos pompeianos pela vida através dos afrescos com cores brilhantes que mostram a arquitetura, os jardins e a mitologia. Foi o vermelho destes afrescos que deu o nome à cor “vermelho pompeiano“!

Afresco erótico em Pompei, foto de Michael 27

O pessoal se divertindo com as explicações da guia nos antigos bordéis da cidade 😉

A economia de Pompéia foi comprometida e Roma teve que começar a importar vinho e outros produtos da Gália, fato observado na grande quantidade de ânforas de tipo gálico encontradas na capital.

O que ver em Pompei:

– Casa dei Vetii, afrescos;
– Villa dos Mistérios, o maior afresco do mundo antigo, com 3x17metros!
– Casa do Fauno Dançante, escultura em bronze;
– Casa do Menandro, vasos e objetos em prata;
– Casa da Grande e Pequena Fontana, mosaicos no piso;
– Casa do Poeta Trágico (famoso mosaico com o cachorro “Cave Canem”);
– Anfiteatro, construido depois da fundação da colônia romana, em 80 a.C., com capacidade para 20.000 espectadores;
– Basílica, edíficio de função pública, gigantesca construção do II séc a.C.;
– Forum Civil, com seus templos;
– Casa dos Cupidos Dourados, ricamente decorada com os famosos cupidos em folhas de ouro; esta casa pertenceu à familia da segunda mulher do Imperador Nero;
– Termas “Stabiane”, as mais antigas de Pompéia, construidas no II séc a.C.;
– Zona dos Teatros e do Forum Triangular, com o Templo de Isis construido depois do terremoto de 62 d.C.;
– Casa do Criptopórtico, luxuoso magazino com importantes pinturas onde se vê o mito grego fundir-se com o mito da fundação de Roma;
– Casa de Loreius Tiburtinus, elegante casa nobre com piscina de 50 metros, supostamente utilizada em rituais do culto à Isis;
– Casa e Termas de Julia Feliz, casa de nobres.

Muitas preciosidades dos escavos de Pompéia foram levadas ao Museu Arqueológico de Nápoli, digno de uma visita antes de voltar à Roma!

A entrada aos escavos é através da Porta Marina ou da Piazza Anfiteatro.

Esta visita pode ser realizada com a excursão à Ercolano na sequência, cujo percurso aproximativo é: Termas, o Colégio dos Augustais, as mais belas residências particulares com
mosaicos em mármore e pasta de vidro, afrescos e móveis, o porto da cidade antiga, e o túnel escavado
dentro dos materiais lávicos que cobriam a cidade.

Se preferirem fazer Pompei e Vesúvio (com uma caminhada a pé à boca do vulcão do último quilômetro), também é possível.

Para compreender as cidades italianas e seu patrimônio são necessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.

Horários:
– de 1° de Novembro a 31 Março: todos os dias das 8.30 às 17.00 (última entrada às 15.30)
– de 1° de Abril ao 31 Outubro: todos os dias das 8.30 às 19.30 (última entrada às 18.00).
A área arqueológica fecha nos seguintes feriados: 1° de janeiro, il 1° de maio e 25 de dezembro.
Preço da entrada: € 11,00 inteiro
Bilhete reduzido: € 5,50 para os cidadãos EU de idade entre 18 e 25 anos e para os professores de escolas públicas