Depois de desvendarmos Trastevere, não podemos deixar o bairro Testaccio de lado, também de alma romana. Aqui, a vida noturna é bem movimentada e come-se muito bem. É uma opção para quem já conhece Roma, já viu o centro e começa a conhecer outras zonas da cidade.

Este post é dedicado ao Marcelo e à sua esposa, Rosana.

O valor de Testaccio, como não poderia deixar de ser, é histórico, enogastronômico e cultural: temos uma sede do MACRO, o Museu de Arte Contemporanea de Roma (a outra fica na Rua Reggio Emilia, para os lados da Nomentana). Estamos no bairro da Porta San Paolo dos Muros Aurelianos, ao lado da Pirâmide Cestia e do Cemitério Protestante (ou Acattolico, como também é conhecido aqui), das boates, dos barzinhos e tratorias frequentadas por romanos, e não exclusivamente por turistas, como acontece muitas vezes no centro.

Testaccio foi um porto importante durante o período da Roma Antiga. A palavra “Testum” vem da palavra latina “testa”, que quer dizer pedaço de cerâmica.

Aqui se encontram restos dos vasos utilizados para o transporte de mármore (como nos conta o nome da rua que o delimita na sua parte Norte, a Via Marmorata), grão e vinho, que eram cuidadosamente colocados sempre no mesmo lugar, e que deram origem ao “Monte dei Cocci“: uma verdadeira colina com 700m de perímetro, 400m de altura, com uma superfície de aproximadamente 22.000m2, somando um total de 25 milhões de ânforas de cerâmica.

Graças às marcas carimbadas nas ânforas, podemos delimitar o tempo e a origem destas ânforas: entre a primeira metade do século II d.C e o III d.C.. A maior parte delas vinha da província romana de Betica, que ficava na Andalusia e continha azeite. A menor parte vinha de províncias africanas.

Para o romano, são as famosas festas de Carnaval que aconteciam aqui, documentadas pela primeira vez no ano de 1256 e que aconteceram até aproximadamente 1470, que o ligam à esta zona.
No início do século XVI abriram os primeiros depósitos de vinho, que deveriam servir às hosterias (originalmente pousadas) que aumentavam nesta região. 

Daí à transformação a um bairro boêmio não foi difícil!

A feira de Testaccio foi o coração do bairro por vários anos. 
Qual é o charme das feiras de Roma? Além de serem mercadorias fresquíssimas e deliciosas (o cheiro do tomate, você sente no ar!), os feirantes vendem apaixonadamente seus produtos, dando receitas de como prepará-los “Senhora, a puntarella é facílissima de preparar, faça assim (…)”. Não importa se verdura, peixe ou carne, vale sempre a pena anotar e experimentar as suas dicas! 

Desde 2012 a feira foi transferida para a Via Galvani, em 6.000 m2 de área coberta. A maioria dos feirantes permaneceu a mesma, com algumas excessões que, pela idade, resolveram aproveitar para se aposentar, como aconteceu com o vendedor de tomates, que tinha tomates das mais variadas espécies, de toda a Itália. Quem gosta de ver os verdadeiros produtos típicos, como a pasta fresca ou produtos biológicos e comer bem, vai adorar a feira no seu novo endereço!

Testaccio é o bairro do time de futebol “Roma”.

Monumentos de Testaccio:
– Fontana de Lungotevere Testaccio, feita em 1869 pelo Papa Mastai. Esquina de Via Marmorata com Lungotevere Testaccio.
– Monte dei Cocci
– Porticus Aemilia, na esquina de Via Rubatina com Lungotevere. Ruínas de um antigo armazém com estrutura em pedra de tufo. O edifício tinha dimensões de 490m X 55m, com uma superfície de 25.000 m2. A estrutura era dividida em 295 colunas, com navadas de grandeza de 8m cada uma.
– Igreja Santa Maria Liberatriz – feita na virada do século XX por um arquiteto de Turim, foi realizada em estilo românico, com fachada em tijolos e mármore travertino. O mosaico central representa o Cristo crucificado, com Maria Madalena e o Apóstolo João, que o observam.
O interior é dividido em três naves. O pavimento central tem tema geométrico em branco e preto e símbolos do zodíaco.
O afresco da ábside (fecho da abóbada) representa a Santíssima Trindade e o Milage da Encarnação, que Luciano Bartoli realizou entre 1956 e 1964.

Garanta a sua viagem na Itália com guia em português particular da mais alta qualidade; não hesite em escrever para Guia Brasileira em Roma para pedir seu orçamento.

– MACRO Testaccio
Piazza Orazio Giustiniani, 4, 00153 Roma, Itália

+39 06 6710 70400
Abertura: de terça à domingo, das 16 às 22h.
Fechado: segundas-feiras; 24, 25 e 31 Dezembro; 1º Janeiro; 1º Maio
Entradas:
Inteira: 6 €
Meia: 4 €
Entradas combinadas: MACRO Via Nizza + MACRO Testaccio
Inteira: turistas: € 14,50
Meia: turistas € 12,50

Como chegar em Testaccio:
– com um táxi, do centro, dependendo do trânsito, entre 15 e 20 minutos
–  De Trastevere: Tram (bonde) número 3 ou ônibus n. 75. Do lado Lungotevere: ônibus 23 ou 280.
–  Da Estação Termini: Metrô B, parada Piramide.

Onde comer em Testaccio:
– várias pizzarias e sorveterias por quilo espalhadas pelo bairro;

– Pizzeria da Remo – ambiente ultra-descontraído e preços baixíssimos, autêntica confusão romana deliciosa. Não reservam, sempre cheio, chegue cedo para pegar seu lugar!

Piazza Santa Maria Liberatrice, 44

– Retaurante de carne: 
Angelina a Testaccio 
– jantar, após às 20h. 
Aconselha-se reservar mesa. Atmosfera rústica de sabor refinado.
Via Galvani, 24A 
06 5728 3840
Aperitivo no terraço a partir das 18h.

Há dois anos promovo os cursos da melhor escola de cerâmica na Toscana.
As técnicas nos cursos oferecidos são avançadas e até valem créditos em algumas universidades americanas, como no estado de Virginia.

Recebi um email com pedidos para cursos para principiantes, então aí vão seis sugestões de cursos de cerâmica para quem deseja aprender em uma imersão total na Toscana

1) “O diário”, com Maria Geszler- Garzuly 
Workshop onde será criado um diário em argila, que servirá de suporte para serigrafias que serão aplicadas em suas páginas.

2) Criação de jóias, com Martha Pachón Rodríguez
Desenhar, cortar e dobrar a porcelana. Compreensão de antigos métodos asiáticos em porcelana e técnica para realizar formas negativas com as quais realizar a reprodução de jóias. 
Este curso é para principiantes mas requer habilidade manual!

3) Escultura com papel machê, com Rebecca Hutchinson 
Adaptar o papel machê para a realização de esculturas é o objetivo deste curso. Vamos trabalhar a ausência de peso e a qualidade translúcida do material.

4) Escultura em forno a lenha, com  Donna Polseno
Neste workshop a figura humana será utilizada como referência para o desenvolvimento de esculturas. As formas do corpo humano serão utilizadas como pontos de partida para a exploração de formas tridimensionais, dando ênfase à essência da forma e não o tradicional “retrato”.

5) As maravilhas da técnica Ágata, com Susan Nemeth
Neste curso a técnica do Neriage para obter cores e formas, utilizando várias técnicas de engobe em camadas e porcelanas coloridas. 

6) Criatividade livre, com Sandy Brown
Palavra de ordem: liberdade para experimentar! A instrutora Sandy é famosa por criar uma atmosfera onde os alunos se sentem livres para se lançarem em mundos novo e descobrirem formas inusitadas sobre as quais desenvolver o próprio lado criativo.

Vale a pena fazer um bate-e-volta de Roma à Palestrina?

Palestrina fica a 43 km de Roma, a 450 metros sobre o nível do mar.

A ocupação mais antiga deste território é do século VIII a.C., de acordo com sepulturas encontradas. Destas ruínas, inferimos que a sua população mantinha contato com os Etruscos e com o mundo grego do mar Egeu.

Os historiadores Tito Lívio (59 a.C. – 17 d.C.) e Dionísio de Halicarnasso (~ 60 a.C.– 7 a.C.) discutem sobre a sua relação com Roma, sobretudo sobre a data de quando foi  definitivamente submetida à ela. A cidade seguramente adquiriu importância depois da IIª Guerra Púnica (218 a.C. – 202 a.C) e foi neste período que a urbanística de Praeneste foi o palco de grandes transformações que nós podemos observar ainda hoje!

Com a queda do Império e as declarações de Teodósio (ano de ~390 ) contra os cultos pagãos, o grande monumento foi ocupado e utilizado como moradia, o que da um lado o danificava, mas do outro mantinha a sua majestosa estrutura. Seguiram invasões de bárbaros e a ocupação dos Longobardos de Ataulfo no ano de 752.

O primeiro documento que menciona o nome moderno “Palestrina” é do ano de 873.
Em 1043, o feudo passou através de mecanismos hereditários à família romana Colonna e foi o seu refúgio durante os ataques de Cola de Rienzo (um político e tribuno dos plebeus que lutava contra os privilégios da nobreza). Essa família conseguiu manter o feudo até o século XVII, sofrendo muitas invasões (dos Borgia, em 1503, e do Duque de Alba, 1553).

Foi aqui que nasceu Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594), pai da música polifônica. Ouça “O Magnum Mysterium” de Palestrina:

Em 1630 o feudo foi definitivamente vendido por Francesco Colonna a Carlo Barberini, irmão do Papa Urbano VIII, por 775.000 escudos (que em uma cotação fictícia de hoje seria equivalente a
€ 29.062.500).

No século XVIII o território teve um grande desenvolvimento agrícola e inúmeras tropas estrangeiras passaram por aqui: alemãs (1701; 1711), espanholas (1734; 1736), napolitanas (1799) e francesas (1802).

Palestrina hospitou o quartel general de Giuseppe Garibaldi, em 1849 durante a segunda República Romana.

Entre  1895 e 1897, Heinrich e Thomas Mann também passaram muito tempo nesta cidade!

O Museo Archeologico Nazionale di Palestrina

O museu foi montado em 1956 dentro do Palazzo Colonna Barberini, construído em cima do santuário antigo do período helenístico da “Fortuna Primigênia”, do séc. II a.C.. O acervo é constituído por inúmeros achados: colunas com símbolos funerários (cippi), bustos, bases funerárias, estátuas e objetos de uso quotidiano, provenientes da necrópole “Colombella” e da “Selciata” (arredores de Praeneste, hoje Palestrina).

A nossa subida para o museu foi muito especial, pois tinham fechado uma rua, por isso passamos dentro de uma parte de um prédio da prefeitura (parte do antigo Foro de Praeneste), que tinha mosaicos que não ficam abertos ao público – o Antro delle Sorti. Como estávamos festejando os nossos aniversários, recebemos um presente muito especial: a senhora que estava cuidando daquela área naquele dia nos disse de esperar, atravessou o gramado e voltou com um balde de água.

Olhem o que ela fez:

Na entrada do museu, temos a “Tríade Capitolina de Guidonia”, do final do II século a.C., que representa Júpiter, Juno e Minerva no trono.

O complexo do santuário da “Fortuna Primigênia” foi um lugar de culto ativo durante o II séc a.C. e representa um grande exemplo de arquitetura cenográfica antiga: a área da cidade corresponde à da cidade que vemos hoje, existiam seis terraços artificiais interligados por escadas e rampas decoradas em estilo pompeiano, com preciosas incisões votivas e exedras (“construção descoberta de planta semicircular, com assentos fixos na parte interior da curva.”, definição do site engenhariacivil.com) assimétricas. No centro tinha uma arquibancada semicircular, que foi englobada na construção do Palácio Barberini, construído no século XV pela potente família Colonna.

Dentro do Palácio existem afrescos dos famosos irmãos Zuccari.

Uma das salas mais interessantes é  dedicada aos cultos antigos realizados em Praeneste. Outra sala imperdível é a sala com os  grandes mosaicos helenísticos (ano ~ 80 a.C., de dimensões: 5,85 x 4,31 m) com o “Mosaico do Nilo”, que veio do Foro de Praeneste e que representa cenas do Egito Antigo como a cheia do Rio, e a Alessandria, com (muito provavelmente) o palácio dos Ptolomeus. A simples visão deste grande e exímio mosaico é já razão para vir à Palestrina!

Temos ainda mil coisas pra ver: esculturas e objetos relativos ao culto da Deusa Fortuna, além de outras esculturas do período helenístico e cópias de obras-primas gregas. A maior parte destes trabalhos foi realizado entre os séculos II a.C. III d.C. e são testemunhas do culto à deusa da fertilidade na antiga Praeneste.   Outros achados nos contam como no final do II a. C ocorreu um precoce sincretismo entre a Deusa Fortuna Primigênia e a divinidade oriental Ísis (em mármore Bigio, isto é, de cor cinza).

Aproveite também para ver um dos famosos rilievi Grimani, aqui temos a javali fêmea com filhote, falei destes relevos no post sobre a Exposição “Augusto”.

Outras maravilhas de Palestrina contam com o Museu Diocesano de Arte Sacra, Museu della Resistenza e dos Onze Mártires; a Porta do Sol (o antigo portão de entrada da Palestrina de 1642, também realizado pela família Barberini), e se for Primavera ou verão, podemos passear no Parque Natural da Valle della Cannucceta!

Para fazer um tour na Itália com guia de turismo em português não hesite em escrever para Guia Brasileira em Roma para pedir seu orçamento.

Museo Archeologico Nazionale di Palestrina
Endereço: Palazzo Barberini, Piazza della Cortina
Tel. 06/9538100 Fax 06/9538100
Horário de abertura: 9.00-20.00 (até o pôr-do-sol) 
Entradas:
Inteira € 5,00; 
Meia € 2,50 (18-24 anos)
Grátis para menoresde 18 anos e maiores de 65 com passaporte europeu

Vale a pena fazer um bate e volta de Roma Veneza?

Só um viajante pode responder à esta pergunta que muita gente me faz e que eu acho muito difícil responder. Por isso nós temos aqui a experiência de Rodnei, que veio com a esposa e mais um casal de amigos, todos muito animados e apaixonados pela Itália.

 

Bate e volta de Roma Veneza

Compramos as passagens e em questão de 30 a  40 minutos se não me engano já estávamos na Praça de São Marcos.

Passeamos por todas as belezas de Veneza…

 Bate e volta de Roma Veneza

O retorno foi com o FRECCIARGENTO 9455 de Veneza Santa Lucia das 19:25h, com chegada às 23:10 em Roma Termini.

Em todo o caso, o ideal é fazer tudo isso com calma, pois os arredores de Veneza também prometem – como não poderia ser diferente nesta Itália:

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Vale a pena fazer um bate-e-volta de Roma à Florença?

Este post partirá desta pergunta que me fazem muito para esclarecer como fazer excursões a partir de Roma e hoje começamos com Florença!

Depois vou ver se o Rodnei tem vontade de contar do bate e volta que ele fez à Veneza (êita gente animada!) pra vocês lerem.

Firenze é uma cidade que merece pelo menos três dias, para ser curtida. Ideal seriam 5 dias, pois se você for ver realmente os museus, já dá para passar um dia inteiro nos Uffizi, Galleria Palatina, Palazzo Pitti ou a Casa de Michelangelo, para citar alguns exemplos! Isso sem contar os arredores, as colinas seneses com suas vinícolas e seus vinhos maravilhosos.

Se tiver o pique, e não tiver jeito de passar mais dias em Florença, vá!
Você pode sair de Roma com o trem 9566 FRECCIAROSSA direto das 07:05, com chegada às 08:36 em Firenze. A estação “central” se chama Santa Maria Novella. Naturalmente eu aconselharia de pegar uma guia para… por várias razões e aqui citarei duas:

1) economizar tempo, indo diretamente aos monumentos mais importantes;
2) ter todas as explicações necessárias para poder ir embora da cidade com uma boa ideia da história da cidade, sua arquitetura e sua arte.

Fundamental ver a Piazza della Signoria com seus monumentos: Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, Uffizi, Ponte Vecchio, Mercato Nuovo, Piazza della Repubblica e Piazza del Duomo.

Algumas (como escolher?!) igrejas são verdadeiros museus, e são também um must! O explêndido Duomo, documento vivo do Renascimento fiorentino, Santa Maria Novella, Santa Maria del Carmine com maravilhosos afrescos de Masaccio, a românica San Miniato, e as esculturas de Michelangelo na Capela Medici dão uma ideia da riqueza desta mágica cidade.

Florença é tão especial, que parece um cenário… com certeza você vai se pegar falando “Noooossa, como é que projetaram esta cidade tão linda?” É neste momento, que quando uma pessoa que nasceu e mora naquele lugar, pode te contar ao vivo e a cores na tua língua sobre as coisas que você está vendo, é que você entende que guias são uma delícia de ter ao seu lado numa cidade tão maravilhosa que se apresenta como um mistério num primeiro momento. É assim que você vai realmente curtir o passeio. Palavra de quem sofreu muito antes de entender isso!

Em linhas gerais, a Piazza della Signoria é o coração de Firenze, um lugar que “desde sempre” foi habitado pelo ser humano. O que a gente vê hoje ali começou a tomar forma na segunda metade do séc XIII, quando começou a virar o centro da vida politica dos moradores, em contraposição ao centro da vida religiosa, que era a Piazza del Duomo.

O “Palazzo Vecchio”, na Piazza della Signoria, é a prefeitura da cidade. É um ótimo exemplo de arquitetura do séc XVI italiana.

Para organizar e estruturar sua visita, reserve uma guia em português credenciada:  escreva um email para Roma em Português

Voltamos à Roma com o trem 9549 FRECCIAROSSA, que sai de Firenze (Santa Maria Novella SMN) às 19:04h e chega à Roma às 20:35 à Roma Termini; se decidirmos jantar antes de voltar, podemos pegar o trem número 9559 FRECCIAROSSA, que sai de Firenze (Santa Maria Novella SMN) às 22:04h e chega à Roma às 23:35h em Roma Termini.

Então, valeu o bate e volta?

A igreja Santa Maria della Vittoria é o mais claro exemplo do período Barroco em Roma.

Igreja Santa Maria della Vittoria

Foi construída entre 1608 e 1622, pelos carmelitanos descalços e originalmente dedicada a São Pedro. O Papa Inocêncio X (1644-1655) dedicou a igreja à Virgem Rainha da Vitória.

 

Igreja Santa Maria della Vittoria

 “(…) Um dia me apareceu em sonho um anjo maravilhoso. Vi na sua mão uma lança longa e na ponta parecia ter uma bola de fogo. A lança entrou várias vezes no meu coração, entrou dentro de mim. A dor era tão real, que gemi em voz alta, mas ao mesmo tempo era tão doce que não desejava ser libertada. Nenhuma alegria terrena poderia dar-me tanto prazer. Quando o anjo tirou a lança, ficou em mim uma forte impressão do amor de Deus(…).”

A arquitetura da igreja é de Carlo Maderno; a fachada é de Giovanni Battista Soria, sobre duas ordens e com tímpano  triangular sobre o portão de entrada. O interior tem uma navada e quatro capela de cada lado. O teto tem afrescos de Cerrini, “Triunfo da Virgem sobre as heresias” e a “Caída dos anjos rebeldes” (Giuseppe e Andrea Orazzi, séc. XVIII), que é uma metáfora da batalha entre catolicismo e protestantismo, com a vitória dos católicos.
Para quem gosta de Domenichino(1630), têm três telas de sua autoria nas capelas, além de um Guercino e um Guido Reni (sobre o qual ainda restam dúvidas sobre a autoria).

A atração principal da igreja é o “Êxtase de Santa Teresa“, trabalho de um Bernini maduro (1647-1652) e que segue a trend do momento, representando o êxtase da santa, como descrito na sua autobiografia, um best-seller do período (citação acima), e olhem o resultado:

A “Bocca della Verità” é uma grande máscara de mármore pavonazzetto (mármore branco com estrias de cor violácea escura, como na cauda dos pavões), em exposição no pronaos (termo utilizado para designar a antecâmera do templo grego, podemos aqui simplificar, dizendo que seria a área retangular logo antes da entrada da igreja) da Igreja de Santa Maria em Cosmedin, desde 1632.

(Se você gostar de mármores, leia o artigo sobre os mármores antigos!)

Bocca della verità

A “mascarona” representa um rosto masculino com barba; olhos, nariz e boca são cavidades na placa de mármore. O rosto foi interpretado ao longo dos anos com representação de diferentes personagens: Júpiter-Amon, o deus Oceano, um oráculo ou um fauno.

Na Roma Antiga, a máscara era uma espécie de ralo, que naquela época tinham comumente a forma de uma divindade pluvial.

Durante a Idade Média, a máscara atingiu uma fama legendária: acredita-se que seja este o objeto mencionado no século XI nos primeiros Mirabilia Urbis Romae (uma guia medieval para pelegrinos!), onde à Bocca foi atribuido o poder de pronunciar oráculos. Nesta guia estava escrito: Ad sanctam Mariam in Fontana, templum Fauni; quod simulacrum locutum est Iuliano et decepit eum (“Na Igreja de Santa Maria em Fontana encontra-se o templo do Fauno. Esta  máscara si pronunciou a Juliano e o enganou”).

Um texto alemão do século XII conta de um mito sobre o Imperador Juliano, que se declarou pagão apesar de sua fé católica, descrevendo detalhadamente como o diabo, através daquela boca tivesse segurado longamente a sua mão, que por sua vez teria engando uma mulher e na frente da máscara teria que jurar a sua boa fé, prometendo-lhe de recuperar a sua reputação e de dar-lhe muita proteção se ele voltasse a instituir o culto pagão no Império Romano.

Ainda na Idade Media, uma legenda contava como Virgilio mago (um mago de uma lenda desenvolvida no norte da Europa) construiu a Bocca della Verità para que os maridos e esposas pusessem à prova a fidelidade do cônjuge.

No século XV, viajantes italianos e alemães se lembram, bastante convencidos, que esta pedra “chamada lápide da verdade tinha antigamente o poder de  mostrar se uma mulher tivesse traído seu marido”.

Em uma outra lenda alemã do XV século, encontramos uma estória sobre a máscara que não ousou morder a mão de uma imperatriz romana que, mesmo que tivesse de fato traído o seu marido imperial, a engana com a sua lógica. Legenda ou fato? Mistérios de Roma…

Boatos populares conhecidos falavam de uma mulher infiel que tinha sido levada à Bocca della Verità pelo marido que suspeitava da sua esposa, para colocá-la à prova, mas que tinha conseguido salvar a sua mão com a sua inteligência: pediu ao amante que no dia em que fosse levada pelo marido para a prova de fogo se apresentar no local, fingir-se de louco e abraçá-la na frente de todos.
Assim, a mulher pode jurar tranquilamente ao inserir a mão na Bocca, que tinha sido abraçada somente por seu marido e por aquele homem que todos tinham visto, mesmo sendo culpada de adultério.

O nome Bocca della Verità apareceu em 1485 e a escultura tem sido desde então mencionada entre as curiosidades romanas, tendo sido reproduzida em desenhos e estampas. Daí podemos dizer que originalmente a escultura estava posicionada fora do pórtico da igreja e foi colocada dentro do pórtico no restauro feito pelo Papa Urbano VIII, Barberini, em 1631.

Os turistas ainda hoje formam enormes filas para serem fotografados com a mão dentro da “boca mágica”, o que nos faz pensar que esta curiosidade esteja inserida em diversas guias e até nos passeios mais curtos por Roma! Nós preferiríamos entrar na igreja, que é linda e cheia de pavimentos cosmatescos!

Monumentos importantes aqui perto: 

Templo de Portunus: https://www.romaemportugues.com.br/templo-de-portunus/

São Nicolau em Cárcere: https://www.romaemportugues.com.br/basilica-de-sao-nicolau-em-carcere/

Teatro Marcelo: https://www.romaemportugues.com.br/teatro-marcelo/

Para compreender Roma são necesessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.

As Termas de Caracalla (cujo nome oficial era “Thermae Antoninianae“). Construídas entre 212 e 217 d.C., as ruínas destas termas merecem ser visitadas pelo seu tamanho e excelente estado de conservação!

 

 

“Banhos, vinhos e amores: acabam com o nosso corpo, mas são a essência da vida… banhos, vinhos e amores”

epitáfio em tumba romana

Nas casas das famílias mais ricas na Roma Antiga no III século a.C. ja existia a possibilidade de se “lavar”. O famoso “banho de gato” era feito com uma certa frequência, mas a lavagem total do corpo parece que acontecia uma vez a cada 9 dias, quando tinha o “mercado” (feira) – sendo muito frequente durante o verão nos lagos e rios.

História e arquitetura das Termas de Caracalla

A dimensão monumental deste complexo è de 337m x 328m, numa área de 20 héctares, com capacidade pra acolher até 1.500 pessoas! E toda essa multidão estava lá só pra tomar banho?! Não, como sabe-se, os romanos eram bons vivans, e além de 3 piscinas (inclusive uma de água quente!), área para ginástica, sauna, 2 bibliotecas, jardins bem cuidados… bebia-se vinho, homens ricos fechavam negócios, faziam-se massageear e prostitutas circulavam por aquelas bandas também…

O preço da entrada era de 1 quadrans ( 0,75 euro) e as mulheres também podiam frequentar as termas, pagando um preço um pouquinho mais alto… em algumas estruturas, homens e mulheres tinham áreas separadas, ou em outros casos, horários diferentes.

Durante o período Imperial, este modo de diversão se tornou muito popular e ir às termas virou um hábito quotidiano dos romanos, que logo foi utilizado pelos os políticos como estratégia para ganhar votos, através do pagamento da gestão das estruturas ou fazendo com que a entrada fosse gratuita.

Embaixo das Termas de Caracalla encontrou-se uma enorme rede de túneis, através dos quais os carros com os cavalos forneciam a legna para o aquecimento das piscinas de água quente, e também o maior Mitreu da cidade de Roma – talvez seja o maior do inteiro Império!

No ano 538, os Godos de Witigis danificaram os acqueodutos que fornivam água às termas e desde então a estrutura fechou.

Para fazer um tour na Itália com guia em português não hesite em escrever para Guia Brasileira em Roma para pedir seu orçamento. 

Mas se você gosta mesmo de arqueologia, não perca a oportunidade de visitar com uma guia de turismo o Teatro de Ostia Antiga e a cidade onde ele foi construido! https://www.romaemportugues.com.br/ostia-antiga/

Para compreender Roma são necesessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.

Endereço:
Viale Terme di Caracalla, 52

Horário:
– de 1 Setembro ao 30 Setembro: 9-19:00
– de 1 Outubre ao sábado antes do último domingo do mês de Outbro: 9-18:30
– último domingo de Outubro ao dia 15 de Fevereiro: 9-16:30
– do dia 16 Fevereiro ao dia 15 Março: 9-17:00
– do dia 16 de Março ao sábado antes do último domingo do mês de Março: 9-17:30
– último domingo do mês de Marzo ao 31 de Agosto: 9-19:30

Entrada: 2013 : € 7,00 (venda de tickets acaba 1 hora antes do horário em que fecha o sítio arqueológico)
Ônibus: 118 – 160 – 628  ou Metrô Linha B, parada Circo Massimo

O Culto de Mitra era praticado por homens, quase exclusivamente por legionários.

Quem era o Deus Mitra?

A origem do culto deste Deus se deu na Europa Mediterrânea oriental, no período chamado elenístico, entre o I e o II a.C., atingindo a sua maior popularidade nos III-IV d.C. e desaparecendo logo depois que o Imperador Teodósio proibiu todos os cultos pagãos, entre eles o de Mitra, em 391.

Mitreo de San Clemente, altar. Foto de Wikipedia

O Culto de Mitra

Esta religião há uma origem “mistérica”, isto é, que possui suas raízes nas antigas religiões esotéricas e de iniciação e por isso não existe um corpo de escrituras que fundamenta a crença. O “iniciado”, que passava por uma espécie de “batismo”, era aceito na religião e era obrigado a manter segredo total e absoluto sobre seus rituais e cultos… mas era muito fácil identificar os seguidores de Mitra, pois tinham uma cruz tatuada na testa!

As poucas informações que chegaram até nós foram escritas por cristãos ou por indivíduos de outras religiões. A documentação que encontramos sobre este culto foram encontradas nos mitreus existentes sobretudo em Roma e no Lácio de forma geral, com suas epígrafes e iconografias que adornavam o templo.

São Girólamo descreveu os 7 graus de iniciação que o seguidor de Mitra deveria superar; Tertulliano nos conta do sinal tatuado na testa, que designava o seguidor como um verdadeiro soldado de Mitra, da espécie de batismo, que marcava o primeiro grau do iniciado, o início de um percurso que tentava promover uma compreensão da vida e da morte, e que levaria o seguidor à salvação,  e isso há em comum com a religião cristã.

O imperador Constantino, bem como muitos outros, era um saguidor de Mitra.

O arqueólogo Leandro Sperduti afirma que os sete graus do desenvolvimento espiritual dos seguidores de Mitra teria dado origem aos Sete Sacramentos da religião cristã; bem como a palavra Papa, Pater Patrum, que era o utilizada pelos seguidores de Mitra.

Os elementos que encontramos quando visitamos um mitreu são: Mitra, o Toro, o Sol, a Lua, a serpente, o escorpião, o cão e o corvo.

A representação do touro, escorpião, cobra e cachorro se referem à constelações estrelares.

O MITREU

O centro de culto e ponto de encontro dos seguidores de Mitra era o mitreo, cavidade natural de uma rocha ou falésia com fonte de água. O mitreo era um lugar sem janelas e tendencialmente sombrio, mesmo quando não se localizava em uma área subterrânea. Se possível, era construído embaixo de um edifício.

O templo era dividido em três partes: uma entrada, chamada vestíbulo, a parte maior, que tinha uma forma retangular e se chamava spaeleum ou spelunca , onde era realizado o “banquete ritual”.

No fundo deste retângulo (oposto ao “vestibulo”) existe o “altar”, normalmente adornado com uma escultura de Mitra, com o teto decorado com um céu azul estrelado, com as constelações e planetas.
Na maior parte dos casos a escultura (ou fresco) representavam o deus Mitra com uma coroa de raios solares, matando o touro sagrado (tauroctonia), o cão, a serpente e o escorpião.

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Se gostarem de arqueologia, não percam o nosso passeio com guia à Óstia Antiga https://www.romaemportugues.com.br/ostia-antiga/!!! 

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Mitreus de Roma

* Mitreo di San Clemente (esse é o mais fácil de visitar pois fica pertinho do Coliseu e não precisa marcar hora!)
Horário de abertura:
9h – 12.30h e 15h -18.30h. Domingo a partir das 10h.
De Outubro à Março, até às 18h.

* Mitreo Barberini (con tauroctonia affrescata) – fechado ao público
* Mitreo delle Terme di Caracalla
* Mitreo di Santa Prisca
Aberto somente com reservas pré-agendadas. O 2ª e o 4ª Domingo do mês para individuais das 16.00h , para grupos das 15.00 às 17.00.
Tickets:
Visitas individuais € 4,50
Visitas grupos € 100,00
Visite acompanhadas € 30,00
Reservas:
de 2ª à 6ª das 9h – 18h Sábado 9h – 14h
+39.06.39967700
* Mitreo del Circo Massimo

Mitreus de Ostia

* Mitreo delle 7 porte
* Mitreo delle 7 sfere
* Mitreo degli animali
* Mitreo della Casa di Diana
* Mitreo di Felicissimo
* Mitreo di Lucrezio Menandro
* Mitreo delle Pareti Dipinte
* Mitreo del Palazzo Imperiale
* Mitreo della Planta Pedis
* Mitreo dei Serpenti
* Mitreo delle Terme

Outros Mitreus

* Mitreo di Duino
* Mitreo di Marino (con tauroctonia affrescata)
* Mitreo di Pisa
* Mitreo di Santa Maria Capua Vetere (con tauroctonia affrescata)
* Mitreo di Sutri
* Mitreo di Vulci

Existem várias… mas não é em todo o lugar que se come uma boa pizza: Roma está acostumada a receber visitantes e não se envergonha de não oferecer sempre o melhor. Em muitos lugares a massa e os ingredientes são congelados e é isso mesmo que se deve evitar em Roma. A cozinha italiana, de modo geral, ama ingredientes simples e frescos. Os lugares que utilizam os famigerados “congelados” são as piores armadilhas para turistas famintos. Aqui seguem três ótimas sugestões de lugares para comer várias pizzas em Roma.

Por isso, planeje bem e em tempo, onde vai ser o teu almoço e jantar, para não perder a possibilidade de ter uma refeição excepcional, que é um dos pontos fortes de Roma.

Hoje vou falar de uma ótima pizza que fica bem no centro, e que você nunca vai esquecer de ter saboreado durante a tua estadia em Roma. Perto da Piazza Navona, na Via del Governo Vecchio nº114 na esquina, voce vai ver a placa “Baffetto“.

Os romanos adoram a simples “Margherita”, somente com molho de tomate temperado e mozzarella. Aqui no Baffetto, os “calzoni” são muito famosos – que são como uma enorme esfiha fechada, rechedas em diferentes modos: queijo e mozzarella, verduras, espinafre e queijo, etc.

Note que a pizza romana é famosa por ser de massa beeeem fininha, isto é, pode não dar uma refeição para quem gosta de refeições abundantes. Neste caso, você pode pedir, por exemplo, um antipasto misto (verduras frescas temperadas com azeite de oliva, alho e salsinha e alici) ou os famosos fritti, que são o supplì (bolinhos de arroz com mozzarella derretida dentro), olive ascolane (azeitonas fritas, tipo à milanesa) ou uma coisa mais frugal e veraneia como prosciutto e melone (melão com presunto).

Não se esqueça da “birra alla spina”, o chopp, para acompanhar!

Horários:
Seg, de 4a. à 6a.
Só jantar: 18:30 – 00:30
Sábado e Domingo
Almoço: 12:30 – 15:30
Jantar: 18:30 – 00:30
Terças: fechado para repouso semanal
obs: chegue muito cedo se quiser comer aqui, pois a fila pra entrar da’ volta no quarteirão! a minha sugestão é de chegar la’ pelas 18.30 – 19.00h para garantir a tua pizza!

Uma outra pizza maravilhosa está em Trastevere, aqui informações:
Pizzeria Dar Poeta – Vicolo del bologna 45 – Tel. 06-58.80.516 – aberto todos os dias a partir das 12 non-stop. Se quiser jantar lá, reserve uma mesa fora, vai ser o máximo! Ambiente descontraído, quase “chic-Trastevere”. Reserve para o jantar!

Também digno de nota a L’Obitorio no Viale Trastevere 53-59, Trastevere. Tel 06 58.00.919 – aberto só para jantar, fechado 4ªas feiras. Atmosfera bem descontraída, quase “boteco”.

A “L’ Economica” – Via Tiburtina 48 – Esse lugar é um “boteco”, atmosfera super descontraída e pizza…realmente muito econômica! Essa é boa para quem está hospedado perto do Termini, do lado de Via Marsala, no bairro de San Lorenzo.