Lucus Feroniae foi um antigo santuário sabino ao norte do Lácio, aos pés do MonteSoratte, já ativo no VIII século a.C. (40 minutos de Roma) e dedicado à deusa Feronia, equivalente à Perséfone (ou Proserpina), cuja festa era celabrada dia 13 de Novembro. Strabone nos conta sobre a celebração de um ritual onde “pessoas possuídas pelo demônio” caminhavam sobre brasas e cinzas com pés descalços, sem que se ferissem.
A Praza Navona possui uma curiosa área arqueológica nos subterrâneos da Praça Navona, de fácil acesso e normalmente sem filas para entrar. Os subterrâneos da Praça Navona ficam a aproximadamente 8m abaixo do nível da rua e em parte podem ser vistos do lado Norte da Praça, o lado do “semi-círculo”.
Os maravilhosos arquitetos que trabalharam em Roma e a transformaram em um centro-histórico que atrai pessoas do mundo inteiro para apreciar a sua beleza, às vezes tiveram uma ajudinha do passado, como é o caso da Praça Navona, construída sobre os restos do Estádio de Domiciano, que hoje são visitáveis. A palavra “estádio” vem do grego, stadion, e era uma unidade de medida que correspondeva a 180m, utilizada na mais importante das competições esportivas do mundo helênico.
História e arquitetura do Estádio de Domiciano, futura Praça Navona
No I séc. d.C. este espaço ficava no chamado “Campo Marzio”, ao norte dos Fóruns. O imperador Domiciano construiu o seu estádio para hospedar competições esportivas em homenagem ao deus Júpiter Capitolino. Na lista de competições “em estilo grego”, eram também previstas música e poesia, e para tanto foi construído o Odeon.
Maquete dos subterraneos da Praça Navona
O “Estádio de Domiciano” media 275 x 106m e a sua forma consistia num longo retânglo com um dos lados curtos que acabava num meio-círculo, com todo o perímetro sobre duas ordens de arcadas. A entrada dos espectadores era através dos lados longos e do semi-círculo. A capacidade total acredita-se ter sido de 30.000 espectadores.
Corredor dos subterrâneos da Praça Navona
Com a queda do império, seus mármores foram utilizados em outros monumentos e os espaços foram utilizados como armazéns ou estábulos. Na Idade média moradias foram construídas sobre as ruínas e no final do século XV o papa deslocou o mercado do Capitólio para cá.
Torso dos subterrâneos da Praça Navona
É comum ver hoje ruínas de templos, termas e circos em vários lugares do império e das suas colônias, mas as ruínas em mármore e tijolos de um estádio fora do mundo grego, só mesmo aqui, embaixo da Praça Navona.
Esculturas dos subterrâneos da Praça Navona
subterrâneos da Praça Navona: As escavações no século XX
Nos anos ’30 do século XX foram realizadas várias descobertas importantes em Roma sobre o passado imperial glorioso, e essa foi uma delas.
Roma é fundamental para entender o que foi o final do Império Romano, e aqui vemos na prática, no mármore e no tijolo, um pouco do que este fato grandioso da nossa história significou.
Subterrâneos da Praça Navona
Estes subterrâneos ficaram por muitos anos abandonados até que realizaram uma licitação para orgranizar as ruínas em uma pequena área arqueológica visitável e, faz tão pouco tempo, acho que não são mais de dois anos que está aberta ao público nesta forma.
Nos arredores da Praça Navona existem museus que valem muito à pena ser visitados, como o Palácio Altemps ou o Museu Barraco. A escolha de restaurantes é vasta, assim como a de sorvetes; famoso e ainda bom é o “Tre Scalini”, diretamente na Praça Navona.
Piazza Navona Subterrâneos
Via di Tor Sanguigna,1
Abertura: todos os dias das 10 às 19h
Entrada: € 8; meia € 6 (inclui audioguia em ingles ou italiano)
Tre Scalini, sorvete no centro histórico de Roma
Piazza Navona, 30-35
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Uma das ruas mais antigas e mais bonitas da cidade de Roma é a Via del Teatro Marcello.
A Via del Teatro Marcello
As construções desta rua (mesmo que dos edifícios mais antigos tenhamos somente as fundações) vão desde o período dos reis, mais precisamente ao segundo rei etrusco (Servio Tullio), que os arqueólogos denominaram “Area Sacra de Sant’Omobono” e vão até os prédios da prefeitura do período da arquitetura racionalista de Mussolini. Para quem é apaixonado por História e sente emoções em pisar em um chão que é caminhado há quase três mil anos, essa cidade nunca para de nos surpreender.
Não há documentos que digam que Rômulo fundou Roma, existe somente uma forte tradição e a famosa lenda. Mas na Área Sacra de Sant’Omobono (perto do Foro Boario, ou “feira dos animais”) foram encontrados vasos da Idade do Bronze (“cerâmica apenínica”, séc. XVI-XIII a.C.), vasos gregos do período geométrico (VIII séc. a.C.) e uma inscrição etrusca arcaica embaixo de um edifício, provavelmente um templo do final do VI séc. a.C., início do V séc. a.C.. que nos indicam uma presença muito antiga do Homem nesta zona e sobretudo uma atividade comercial entre gregos e etruscos a partir do VIII séc. a.C., que coincide com a data mítica da fundação da cidade, 753 a.C. e que por sua vez nos faz imaginar esta zona come um grande empório da antiguidade.
Templos e Teatros
Como disse antes, do período arcaico só existem fundações e resultados de cortes longitudinais do terreno, feitos pelos arqueólogos. Mas neste rua existe também o templo mais antigo que chegou até nós em excelente estado de conservação, o Templo de Hércules, do final do II séc. a.C.. Não podemos deixar para trás o Templo de Pórtunus, dedicado à divinidade fluvial, logo ali do lado e datado no início do I séc. a.C..
Logo ali do lado, temos o “Arco degli Argentari” (III d.C.) e uma passagem (hoje fechada pelo Ministério dos Bens Culturais) ao Foro Holitório (“a feira das verduras”). A maravilhosa igreja medieval de Santa Maria in Cosmedin (ou Bocca della Verità)foi construída em parte sobre a antiga Área Máxima de Hércules, um gigantesco altar, provavelmente construído antes da fundação da cidade e parecido com o altar de Ierone II, em Siracusa.
Edifícios medievais da Via del Teatro Marcello
Continuando o nosso percurso no tempo, encontramos parte das antigas residências medievais das famílias nobres dos Pierleoni (muito restaurada) e dos Crescenzi, para passar por edifícios do período do Mussolini e que pertencem à prefeitura, passando pela igreja de São Nicolau em Cárcere (construída entre templos antigos), para chegar ao Teatro Marcelo, com as três maravilhosas coluninhas do antigo templo de Apolo Sosiano (V – II séc. a.C.).
Eu definiria esta zona como “as costas do Foro Romano”, pois hoje a porta principal da área arqueológica é a Via dei Fori Imperiali com os fóruns e o Coliseu.
Considero interessante visitar esta zona, que além de linda e com interessantíssimos edifícios, muito provavelmente, pela sua localização aos pés do Palatino e perto do rio com a sua “confortável” ilha Tiberina, foi onde a cidade nasceu.
Para compreender Roma são necesessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.
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Bibliografia:
“Guida archeologica di Roma”, F. Coarelli
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Colombário de Pomponius Hylas
Colombário de Pomponius Hylas
Lá vem subterrâneos de Roma!
Os subterrâneos de Roma nos presenteiam com um pequeno com uma sepultura que pertenceu a Pomponius Hylas, um ambiente de apenas 4x3m e ~6m de altura perto dos Muros Aurelianos e da Via Appia, coisa que não nos surpreende, pois esta zona era uma zona cheia de tumbas e sepulturas, dado que as leis antigas não permitiam enterrar os mortos dentro dos limites da cidade.
O “colombarium” é um tipo de sepoltura pequena para corpos cremados, assim chamado pela semelhança da sua forma com os ninhos dos pombos (“colombe”), que os fazem encaixados em pedras de muros: abriam-se pequenas cavidades em forma de arco que eram decoradas com colunas, figuras em gesso policromático, ou afrescos.
O Colombarium de Pomponius Hylas é assim chamado pois um dos nomes que melhor se lêem neste lugar é esse mesmo; mas quem foi o fundador desta sepultura foi Granius Nestor e Vinileia Hedone, segundo o Prof. Coarelli, outros nomes que se lêem bem em um segundo momento, já no interior do colombário.
O fascínio deste lugar está na decoração, que foi realizada há dois mil anos atrás e chegou em excelente estado de conservação até nós!
Colombário de Pomponius Hylas
Arquitetura e decoração do Colombário de Pomponyus Hylas
Cavado na rocha vulcânica, foram realizados estruturas que assemelham “pequenos templos”, com lugar para a deposição dos vasos com as cinzas dos defuntos. Tímpano sobre colunas ( a mais importante delas em estilo dórico, pouco comum em Roma) sobre a qual foram aplicadas figuras em gesso que contam mitos de Dionísio; nas figuras antopomorfas da sepultura principal, que não foram identificadas e são lindas, vemos duas figuras femininas correndo nas extremidades da direita e da esquerda, com uma cena de duas pessoas que parecem tocar algum instrumento no centro – tudo muito de acordo com o resto da decoração que tem como tema principal o Dionísio, deus do êxtase, do vinho, da energia vital impregnada em toda forma de vida – aliás, estas figuras representam uma visão da morte no I século d.C., que é quase comparável à visão cristã do Paraíso, do “estar bem no além”.
Outros mitos representados aqui são o Centauro de Quíron e Aquiles, bem como o suplício de Ocno.
Este passeio estará disponível logo mais com a gente, pois fica em um lugar fechado que abre excepcionalmente, com número máximo de 8 pessoas, sob reserva telefônica à Superintendência dos Bens Culturais.
Bibliografia:
“Guida archeologica di Roma”, F. Coarelli
Aulas com o arqueólogo Claudio Bottini
Para reservas de passeios com guia particular, por favor entre em contato por email através da página https://www.romaemportugues.com.br/contato/ de modo que recebamos já todos os dados da sua viagem para poder enviar o quanto antes uma proposta de intinerário.
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Basílica de São Nicolau em Cárcere
Uma boa dica para quem se apaixona pelos mistérios dos subterrâneos é a Basílica de São Nicolau em Cárcere.
A rua onde ela fica, a Via del Teatro Marcello, é uma das mais interessantes de Roma, pois começa com templos antiquíssimos – na verdade, fundações de templos republicanos no que os arqueólogos chamam de Area Sacra di Sant’Omobono, temos os Templo de Hércules, o Templo de Portunus, passando por antigas mansões-fortes medievais e vai até às construções de edifícios da prefeitura, realizados pelo Mussolini! É ú-ni-ca.
Basílica de São Nicolau
Aqui, contruída sobre três templos antigos, em 1128 foi construída a Basílica de São Nicolau em Cárcere.
A basílica é dividida em três naves com colunas de monumentos antigos (“colonne di spoglio“). O altar tem um afresco do século XIX, de Vincenzo Pasqualoni, que representa a Glória de Cristo entre a Virgem e São Nicolau.
O teto da nave central possui três escudos: do Cardeal Martini (titular da igreja em 1865), de Pio IX (centro), o da igreja oriental (altar). Os afrescos da nave central são de Guido Guidi (1865-1866) e representam dez cenas da vida de São Nicolau.
Digno de nota é também o cucifixo (séc. XIV) no final da nave da esquerda, que, como afirma a inscrição da nave da direita, moveu os olhos durante uma missa celebrada por São Gaspar del Bufalo (sacerdote da ordem dos Missionários do Preciosíssimo Sangue) no final do século XIX.
A parte mais fascinante desta igreja são… os subterrâneos; para quem acompanha o blog, sabe que onde tiver uma escada para subterrâneos, eu vou descer e olhar!
A maquete que a associação cultural que cuida da igreja nos propõe nos serve de guia para quando estivermos nos subterrâneos.
O templo do lado Sul era dedicado à deusa do pantão romano, Esperança, e tinha sido construído no ano de 254 a.C.; o templo meio era dedicado à deusa Juno Sospita, construído em 147 a.C.; o templo do lado Norte era dedicado ao deus Jano e tinha sido construído em estilo jônico, no ano de 260 a.C., após a vitória contra os cartagineses, durante a primeira guerra púnica.
Nos subterrâneos é emocionante ver o antigo nível da estrada, os enormes blocos de tufo e travertino que sustentam a igreja, o pódio e as escadas do templo do lado Norte, colunas em peperino, além da capela bizantina do VII século.
Se você gosta de subterrâneos, veja São Clemente,Via Appia, as catacumbas, Santa Cecília, Necrópole Vaticana…
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Santa Maria in Cosmedin, Templo de Portunus, Teatro Marcelo
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A Mansão de Livia
Roma nível III, para quem já viu o básico de Roma, algumas partes dos arredores, como ÓstiaAntiga, Villa Adriana, Região dos Lagos e alguns museus além do Vaticano: você está pronto para ver mais uma curiosidade do mundo antigo: a discreta Mansão de Livia. Lívia foi a esposa do primeiro imperador, Augusto, e quando encontraram esta mansão do campo no século XIX, os arqeueólogos decidiram de chamá-la “de Livia” pois esta mansão tinha pertencido à sua família (lado paterno). Trata-se, então, de uma mansão do período republicano e esta é uma das razões que nos traz à esta zona, a somente a 20km de Roma.
A Mansão de Livia – ad gallinas albas
« (…) Livia Drusilla, que depois do casamento chamou-se Augusta, quando tinha a data fixada do casamento com César, uma águia deixou cair no seu colo, intacta,uma galinha de um branco extraordinário, (…)este fato aconteceu na mansão dos Césares ao longo do rio Tibre, no nono milho da via Flamínia, que por isso ficou conhecida como ad Gallinas…. »
Plinio, Historia Naturalis , XV, 136-137
Esta mansão foi mencionada nao somente por Plinio, mas também por Suetônio (Galba 1) e Dião Cássio.
A Mansão de Livia, visao geral
Cultivaçao de louros
As indicações nos textos antigos era muito clara: a Mansão de Livia tinha sido construida numa colina perto da marcação do IX milho da Via Flamínia, uma das antigas estradas romanas que levavam ao norte. Hoje em dia o glamour antigo infelizmente não pode ser percebido, a menos que a sua guia o traga de volta, descrevendo o que deve ter sido isso na virada do milênio, isto é quando Augusto e Lívia passavam seu tempo relaxando aqui!
Exemplo de afresco do atrio, com o preto especial
Afrescos dos aposentos dos hospedes
Curiosa a lenda que deu o sobrenome à mansão “ad gallinas albas”, que conta a estória de uma galinha branca que teria caído com um ramo de louro no bico das presas de uma águia, bem no colo da imperatriz. Imediatamente este fato foi considerado como uma mensagem dos deuses e foi plantado um “loureto”; a galinha foi criada na propriedade, dando início à uma criação de galinhas brancas. Todos os triunfos que Augusto celebrou tiveram uma coroa de louros que vinham desta propriedade; e no periodo de Nero, conta-se que a cultivaçao secou!
A “natatio”
Nesta mansão caracterizada pela austeridade (um dos principais valores da política de Augusto), vemos a parte privada do casal imperial, a parte onde recebiam hóspedes e até onde os aposentos de eventuais hóspedes. Veremos o impluvium, a plantação de hervas e temperos (re-plantada como na antiguidade!), termas, hipocaustos, restos de afrescos e tapetes com mosaicos (geométricos e figurativos).
Mosaicos com temas geometricos
Mas a maior emoção é, sem dúvida, ver o famoso semi-hipogeu de onde os restauradores destacaram os afrescos maravilhosos que estão no último andar doPalácio Mássimo. Para quem conhece este museu e estes afrescos, vir a esta Mansao de Lívia nos arredores de Roma é poder atravessar mais uma porta do passado e viver a emoção da beleza e aromas da antiguidade, a raiz da nossa sociedade.
O famoso semi-ipogeo com tecidos que lembram os maravilhosos afrescos
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Como chegar:
A Villa di Livia fica no interior do parque da comune de Prima Porta
Via della Villa di Livia, Prima Porta.
Com os meios de transporte público: trenzinho de Roma, a partir do Piazzale Flaminio/ Euclide, Ferrovie Roma Nord, estação Prima Porta; de carro a partir de Roma: Via Flaminia, direção Prima Porta, cemitério.
É aconselhável reservar: +39 06 399 67 700
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Horti Sallustiani
Dicas e informações sobre as Horti Sallustiani! Entrando no clima de outono, vou contar aqui um pequeno exemplo do que podemos fazer na cidade eterna com chuva. Em primeiro lugar, é muita beleza para ficar triste por que chove e a primeira coisa a fazer é se vestir apropriadamente para este tempo e: pé na rua!
Aliás, do nível da rua quase não se vê a maravilha que está escondida a 14m abaixo do nível da cidade moderna e que vamos ver hoje.
Os Horti Sallustiani faz parte das mansões do início do período imperial que começaram a ficar populares e que eram simplesmente as “casas do campo” da época. A gente adora casas do campo e casas da praia, não? Os romanos também; mas gostavam tanto, tanto mesmo, que vamos ter que imaginar aqui (com ajuda de algumas fotos que fiz), um pé direito altíssimo, de aproximadamente 12m, com teto abobadado, mosaicos no chão e afrescos, mármores e decorações em gesso na parede. Quem fez o Palatino com a gente adquiriu uma boa ideia do que a palavra “decoração” queria dizer no período da Roma Antiga, não?! Além disso, temos que imaginar milhares de tipos de flores, essências e cultivações de fruta e verdura.
Durante o século XVII, os terrenos que pertenciam à uma família muito rica de Roma, foram vendidos e começou uma atividade de construção intensa que por sua vez fizeram com quefossem encontradas esculturas como o Galo Ferido(e quando você estiver nos Museus Capitolinos, pense que esta peça também impressionou a retina de Júlio César, e isso não acontece todos os dias!), o Hermafrodita(Galleria Borghese) ou a relíquia do templo de Vênus Ericina(Palazzo Altemps).
Agora, entrar nestes salões e sentir a presença destes paredões de tijolo que estão aqui há dois mil anos e tentar imaginar o imperador e seus amigos que, eventualmente comiam aqui, ou escapavam do calor do fórum durante o verão é uma experiência que não há preço!
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♪ “O que é que a Sicília tem?” ♫
Todo artigo sobre a culinária da Sicília que se preze, começa com a famosa citação de Lévi-Strauss:
Pasta com tomate cereja crú e mangericão.
“(…) A cozinha é o meio universal pelo qual a natureza é transformada em cultura.(…)”, O cru e o cozido, 1964.
Em todo o caso, fica como registro, curiosidade, pois quando penso em aromas e sabores ligados à minha amada Itália, ainda em ambiente francófono, não posso não pensar no “Aula” de Roland Barthes, que nos acompanha desde o Fórum Romano e vai até aonde você imaginar, sublinhando a raiz comum das palavras saber e sabor. A origem da nossa língua, usos e costumes está arraigada neste lugar: arraigado, fixado pela raiz, enraizado. Pronto, chegamos na terra e no ritmo dado à nossa vida através das quatro estações.
A terra vulcânica impregnada de silício e de todo o bem divino possível e imaginável faz com que os produtos desta ilha sejam simplesmente sublimes… imagino os primeiros colonizadores gregos de boca aberta após comer o primeiro fruto desta terra! Um eventual crescimento da população sobre um terreno escassamente cultivável pode ter sido a razão para o início de uma doce aventura que hoje chamamos de Sicília.
Pasta alla norma
Os refrões desta terra são as frutas cítricas, a alcaparra, as azeitonas, o salsão, a uva passa, o pinólis, as folhas de louro, a amêndoa e o pistache; pois aqui nessa terra tudo que se planta nasce, cresce e floresce – e é bom demais, meu Deus!
Adoro verdura e um prato siciliano famoso é a caponata – um prato de preparação longa. Os ingredientes básicos são beringela frita, cebola, alcaparra, azeitonas, salsão, e em algumas zonas temos as variações com uva-passa e pinólis.
Nos arredores de Siracusa vamos comer um peixe azul muito bom. Típica é a pasta con le sarde, a pasta com sardinha, com uma uva-passa pequenininha que se chama passoline, erva-doce selvagem, cebola, pinólis e alçafrão. O prato é servido salpicado com pão torrado moído tostado – está dando pra entender o tamanho da encrenca?
Aqui são famosas as cultivações de amêndoas e o famoso Nero D’Avola. A granita de Siracusa tem a casca da amêndoa; a de Catânia, não.
Granita de amêndoas
Em Ragusa tem uma raça de vaca que só existe lá. Com o leite desta generosa vaca, produzem o famoso caciocavallo, um queijo curado D.O.P. que nem te conto, e que já era comercializado no século XIV; aqui também fazem uma focaccia chamada vota vota, uma espécie de pizza recheada com o interior da massa bem tenro.
A cultivação de oliveiras aqui na ilha é milenar. Acredita-se que as primeirars árvores foram introduzidas pela população micênica ou pelos fenícios.
Na maior ilha do mar Mediterrâneo temos, naturalmente, vários tipos de azeite: o da região de Siracusa, Ragusa e Catânia, que é meio frutado e picante; o azeite da região de Messina e do Vale de Demone é doce e mediamente frutado; o trapanese é um azeite muito forte, amargo e picante; o do Monte Etna é um meio-termo entre o siracusano e o messinês; o do Vale do Belice é frutado e com uma fragrância intensa; o do Vale do Mazara é levemente frutado com forte aroma herbáceo.
Risoto de presunto crú no melão cantaloupe e
rolinho de pimentão na travessa retangula
Palermo é famosa pelos seus rolinhos com queijo primosale (um queijo fresco com sabor muito delicado), cebola miolo de pão e folhas de louro; em Messina temos uma variação destes rolinhos, que aqui são feitos com peixe-espada, ou como nas sarde a beccafico, sardinhas recheadas com cebola, miolo de pão e folhas de louro, uva-passa, suco de limão e em algumas zonas até açúcar!
Tiramisù
Em Catânia, quando bater aquela fome do turista que acordou cedo e andou pra dedéu, vai adorar o sanduíche de carne de cavalo (em forma de almôndegas ou fatias)… que ninguém quer comer, mas vê em todo o lugar e acaba experimentando – nesta hora vá à Via Plebiscito. Daí, para matar a sede você toma um seltz com limão e sal – remédio santo para quem tem pressão baixa!
Meu seltz me salvou a vida!
A pasta preferida do Dib e da Cassandra é a pasta alla norma, feita com molho de tomate, beringela frita e ricota salgada ralada – saudades, meus caros, ia gostar tanto de passear com vocês por aqui!
Quanto à massa, é típica na Sicília a pasta al forno (o “macarrão de forno“) feito em mil maneiras; por exemplo em Mòdica este prato é preparado com vários tipos de carne, abobrinha frita, cogumelos, ervilhas, cebola, ovo cozido e salame.
Em Trapani comemos o cuscus trapanês, que aqui tem influência do prato marroquino, mas a diferença é o caldo de peixe, vôngole e camarão – temperado com alho, cebola, salsinha, folhas de louro, salsão e amêndoas moídas.
Patricia, enquanto se prepara para combater um cannolo
Acho que deve ser um mês que em qualquer post que escrevo sobre a Sicília, coloco sempre uma granita no meio (e obviamente já falei aqui de granita), então para finalizar, inútil falar de cannoli, que todo mundo conhece, a massa frita recheada de ricota, baunilha e chocolate; mas o chocolate artesanal de Mòdica não é um chocolate artesanal “normal”, pois dizem que a receita utilizada aqui hoje ainda é aquela trazida pelos espanhóis no século XVI, que por sua vez “estudaram” diretamente com os astecas, que realizavam a pasta com temperaturas baixas (nunca passando dos 40°C). Um mundo que não conhece gordura vegetal, leite nem lecitina de soja.
Tradição em fazer doces com amêndoas!
As fotos deste post são da nossa guia siciliana, que me orientou durante todo o meu período de trabalho em Siracusa e arredores em 2015 e que não poderia não ser uma cozinheira de mão cheia e que dá aulas de culinária em Catânia.
Doce com creme de pistache
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Mais sobre turismo na Sicília:
Palermo: https://www.romaemportugues.com.br/dez-razoes-para-ver-e-se-apaixonar-por-palermo/
Catânia: https://www.romaemportugues.com.br/o-museu-arqueologico-de-siracusa/
Museu Arqueológico de Siracusa: https://www.romaemportugues.com.br/o-museu-arqueologico-de-siracusa/
Trapani: https://www.romaemportugues.com.br/trapani-o-sal-e-o-vinho/
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italia para brasileiros, italia serviços turísticos, Toscana, viagem na Italia com guia em português
Pitigliano, cultura e vinho na Toscana da Maremma!
Uma das coisas que mais amo no mundo é passear pelos pequenos burgos da Itália, tanto que estou postando várias cidadezinhas que ainda não são famosas na blog-literatura de língua portuguesa, mas que são muito especiais! Hoje vou falar de um passeio lindo que fiz à Pitigliano, na Toscana. A cidade tem suas origem também etruscas, como quase todas as cidades da Toscana; infelizmente o que ficou de etrusco aqui foram somente dois pedaços de muralhas. A maior parte do que vemos aqui tem a sua origem a partir do período medieval.
A primeira impressão que temos quando nos aproximamos deste burgo, é a cidadezinha no alto de uma rocha de tufo com o aqueduto mediceo.
Logo notamos um mega-aqueduto do XV século que enfeita a cidade.
Aqueduto de Pitigliano
Emocionante passar em cima do viaduto para entrar na cidade!
Passando sobre o viaduto com a placa que nos dá a certeza que este é
“um dos buurgos mais bonitos da Itália”!
Atravessamos a praça Garibaldi para logo encontrar uma das características mais fortes da cidade: a “pequena Jerusalém”, e assim mergulhamos no bairro judeu! Sinagoga e espaço com exposição permanente de cultura judaica são fascinantes, olhem os espaços:
Instrumentos para a produção do vinho, escadas que não acabam mais!
A adega onde envelheciam o vinho kosher –
ah, se estas paredes falassem!
O antigo forno, com fotografias na parede,
que documentam quando ainda funcionava
Curiosa a forma do pão de ázimo que eles documentam aqui!
Depois demos um pulo na Catedral de São Pedro e Paulo, que apesar da sua origem medieval foi restruturada no período barroco, que é como a vemos hoje:
Catedral de São Pedro e Paulo, Pitigliano
E depois da chegada e das longas explorações, já ficamos com fome e achamos um restaurantinho escondido de onde saía um cheiro delicioso e onde o menú tinha várias alternativas para quem não come carne! Os toscanos são conhecidos também como “comedores de feijão”, o que é sempre uma alegria!
Pici, a pasta típica de Pitigliano com verdura,
pici com tomate fresco…
e um delicioso prato de feijão temperado, uma delícia!
Depois do almoço demos um pulo no Palazzo Orsini, com os Museus de Arte Sacra e o Museu Arqueológico.
Na saída, passamos pela Praça da República com a Fontana delle Sette Cannelle que tem uma vista fantástica do vale ao redor do burgo.
Fontana delle Sette Cannelle, Pitigliano
Como toda cidade italiana quue se preze, Pitigliano também tem um ótimo vinho!
De brasileiros para brasileiros na Itália: guias de turismo que falam português.
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Colina Celio, afrescos do período imperial
Muito provavelmente você já se perguntou o porquê da falta de afrescos do período imperial de Roma. As vicissitudes da cidade fizeram com que o pouco que tem, fosse “enterrado” para dar lugar à novos espaços com o crescimento da cidade.
Os queridíssimos Marina e José Carlos
curtindo os afrescos das Casas Romanas
Em Roma, temos um fantástico sito arqueológico ‘meio escondido’ na colina chamada Celio, as “Casas Romanas do Celio”, onde podemos saborear um pouquinho de afrescos e pavimentos com mosaicos, mantidos em modo excelente pela instituição que toma conta dele.
Afrescos do período imperial – A famosa sala com a figura do Orante
Este sítio arqueológico foi descoberto no final do século XIX. O último, maravilhoso, restauro, é de 2002.
A sala dos Genios
Aqui moraram dois santos mártires, João e Paulo na segunda metade do IV século.
Coisa muito comum, a casa dos mártires se transformou em um lugar de culto, onde posteriormente surgiu uma basílica, a linda basílica de São João e Paulo.
O pavimento antigo com pastilhas policromáticas
Hoje podemos caminhar pelo interior desta grande residência antiga que até parece um labirinto e admirar afrescos do III século.
No andar inferior da antiga domus tem um pequeno museu com preciosidades encontradas durante o restauro.
Aqui os bacini, isto é, as inserções originais em cerâmica da decoração do campanário da igreja
Para compreender as cidades italianas e seu patrimônio são necesessários anos de estudo de arte, arquitetura e arqueologia e outros tantos anos para aprofundar este conhecimento e escrever artigos como este. Escolha uma guia profissional pois ela fará uma grande diferença na sua estadia.
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Endereço:
Clivo di Scauro
Horário: 10.00 às 13.00 e 15.00 às 18.00
Fecho: 3as e 4as
Tickets: inteiro: € 6 e reduzido: € 4
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Sobre mim
Olá, eu sou a Patricia e me apaixonei por Roma em 1994, quando ainda era uma estudante de Artes Plásticas em Hamburgo. Desde então fiz várias viagens para estudar a Cidade Eterna e em 1998 me mudei para cá. No Turismo estou desde 2007, quando comecei a trabalhar com alemães. Este blog é um elogio muito pessoal sobre a minha paixão pela cultura Clássica e aqui você encontra as melhores guias que falam português nas principais capitais italianas, escolhidas a dedo por mim ao longo dos anos.Jóias feitas em Assis com o Tau
Protegido contra cópia
Mala especial para levar vinhos ao Brasil
